В кругах оружейников можно часто услышать положительные отзывы об отечественной пневматической винтовке под названием «Крокодил». Именно таковое название за свой внешний вид получила пневматическая малогабаритная винтовка МР-514К. Естественно возникает очень много вопросов среди потенциальных покупателей по поводу тактико-технических свойств данного оружия. В данной статье можно найти все ответы, которые помогут определиться с выбором перед походом в магазин.
Полное превращение
Ижевский механический завод славится на весь мир своим замечательным пневматическим оружием: винтовками, пистолетами и пулемётами, но никто не ожидал, что производитель шагнёт так далеко и представит миру своё видение оружия с системой предварительной накачки. Пневматическая малогабаритная винтовка МР-514К является полноценной системой «булл-пап», пусть и реализованной на русский манер. Накачка газового баллона, который расположен непосредственно под стволом, производится с помощью пружинно-поршневого механизма путём задирания дула винтовки вверх. Со стороны данное действие очень напоминает пасть крокодила, отсюда и неофициальное название оружия на рынке.
Внешний вид пневматической винтовки больше напоминает оружие из фильма «Звёздные войны», нежели детище российского механического завода, однако после знакомства с «игрушкой» возникает ощущение, что она должна быть именно такой. Всё сделано для удобства стрелка: приклад, регулируемая рукоять и цевьё полностью вливаются в руки без какого-либо дискомфорта.
Конструкция Крокодила
Булл-пап – это укороченная винтовка, где механизм спуска находится сзади рукояти, как правило, в прикладе. Пневматика МР-514К является полноценным булл-папом – так как спусковой механизм расположен впереди ручки. Но все же обойма, система досылания пули и остальные узлы находятся внутри приклада.
Ложе у «Крокодила» сделано из пластикового композита, прикладистое, изготовлено из двух половин. Отдельная из половин закреплена к цилиндру и ко второй половине. В результате, чтобы убрать ложе, потребуется выкрутить 9 болтов (на обычной пневматике не больше 5). Центр тяжести перемещен к задней части и расположен за ручкой.
Ствол стальной, имеет шесть нарезов. Установлен надульник, главная задача которого состоит в увеличении плеча силы во время взвода ружья.
При разборке заметно сильное сходство всех механизмов, позаимствованных от модели МР-512. Компрессор находится под стволом (эта технология называется компаунд). Основное достоинство этого расположения – компактность.
Из-за параллельно установленного цилиндра и ствола для взвода ружья его нужно взять за переднюю часть ложа и надульник, после развести в стороны. Винтовка раскрывается как пасть крокодила (наверное, от этого и прозвище). При этом для взвода нужно приложить немалое усилие, тем более после замены пружины на газовую.
В этом случае особенно полезна «трещотка», которая предотвращает срыв в процессе взведения. С помощью нее на середине этапа взвода можно снизить усилие, и ружье не закроется, а будет в полувзведенном состоянии.
Модель имеет очень сильную отдачу, так как во время выстрела поршень смещается в плечо стрелку, это наносит серьезный удар, что негативно отражается на кучности стрельбы.
Многозарядность достигнута благодаря клип-барабану на 8 патронов, или магазину для омедненных шариков ВВ (на 10 пулек). Для использования стальных шариков лучше всего установить намагниченный досылатель (заводской ненамагниченный).
Барабан на 8 патронов изготовлен из пластмассы и напоминает клип МР-651К. В «Крокодиле» он установлен практически возле окончания приклада и держится за счет подпружиненной оси. Ее отведение назад производится нажатием кнопки, находящейся за обоймой, затем барабан просто падает во время наклона ружья в сторону.
Клип для омедненных шаров ВВ представляет из себя линейный магазин, где пульки передвигаются по кругу под воздействием пружинного подавателя.
Спусковой механизм состоит из: шептала с зацепом, который держит поршень, спускового крючка и пружины. Предохранитель напоминает спусковой крючок, но развернутый в противоположную сторону. У него отсутствуют четкие положения, то есть, нет щелчка, в отличие от модели МР-512. Чтобы полностью понять, стрельнет ли сейчас ружье, предохранитель нужно установить в крайнее положение.
Стандартный прицел – регулируемый целик и нерегулируемая мушка. Последняя находится отдельно от надульника. То есть, можно легко поменять надульник на звуковой модератор, не переживая о мушке.
Разъем для крепления оптического прицела – планка Вивер-Пикаттини. Она сделана как часть корпуса, то есть из пластикового композита, а не из оружейной стали.
Тактико-технические характеристики
После внешнего осмотра потенциальный покупатель всегда интересуется возможностями пневматического оружия. Винтовка МР-514К предназначена для развлекательной стрельбы, поэтому ожидать от неё чего-то особенного не стоит, поначалу. Ведь, как известно, российское оружие прекрасно поддаётся модернизации, и «крокодил» не исключение. Но об этом чуть позже.
Заявленная мощность винтовки производителем в 7 Джоулей официально подчёркивает статус легального оружия в России, не требующего каких-либо документов на приобретение. Ведь закон «Об оружии» имеет как раз такое ограничение. Скорость выстрела ограничивается 170 метрами в секунду с калибром пули 4,5 мм. Так как в оружии установлена система предварительной накачки, винтовка получила многозарядность, которая реализована в виде съёмного магазина.
Небольшие странности в характеристиках
К разработчикам винтовки МР-514К у многих владельцев этого оружия есть несколько вопросов, касающихся боекомплектов. Официально заявлено использование двух видов пулек: свинцовых с короткой юбкой и стальных шариков, для которых в комплекте поставляется магазин с пружинным механизмом. Если взять во внимание, что в пневматической винтовке установлен стальной ствол с шестью нарезами, то непонятна идея производителя относительно стрельбы стальными шариками. Ведь по логике они за очень короткий промежуток времени разобьют нарезной ствол, да и про кучность стрельбы можно забыть.
Прицельное приспособление для оптических приборов – планка Вивера — выполнено из пластмассы. Такое решение вообще не поддаётся пониманию, ведь точность стрельбы достигается благодаря использованию единой и неделимой системы прицеливания со стволом.
Характеристики пневматической винтовки Байкал МР-514К
| Тип ствола | Нарезной |
| Источник энергии | Витая пружина |
| Blowback | Нет |
| Материал корпуса | Металл |
| Комплектация | Винтовка, упаковка, краткая документация, копия сертификата (по запросу покупателя) |
| Калибр | 4.5 мм |
| Скорость | 170 м/с |
| Количество зарядов | 8 пуль / 10 шариков |
| Вид | Пневматическая винтовка |
| Прицельная планка Вивер (Пикатинни) / Ласточкин хвост 11 мм | Есть |
| Предохранитель | Есть, автоматический |
| Производитель | Baikal (Ижевск) |
| Режим стрельбы | Одиночный |
| Боевой прототип | Нет |
| Страна производства | Россия |
| Тип | Пружинно — поршневая пневматика |
| Материал ложа | Пластик |
| Длина (мм) | 650 |
| Масса | 2.8 кг |
| Вид боеприпасов | Свинцовые пули / шарики BB |
| Цвет | Черный |
| Вес товара | 2.8 кг |
| сертификат |
Пневматическая винтовка Baikal МР-514К (Крокодил) купить в интернет-магазине Popadiv10. Пневматическая винтовка Baikal МР-514К (Крокодил) по низкой цене 17990 руб. Вы можете оплатить ваш заказ на почте при получении в любой части Российской Федерации. Перед оформлением заказа обязательно уточняйте цену и комплектацию товара по телефону (в рабочее время) или по e-mail и системе обратной связи (в любое удобное для вас время).
Иноформация от товаре «Пневматическая винтовка Baikal МР-514К (Крокодил)» носит ознакомительный характер, и не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, характеристики, внешний вид, цвет и комплектация могут быть изменены производителем без уведомления.
Краткий обзор оружия
На практике пневматическая винтовка МР-514К, если оценивать её как оружие для развлечений, показывает довольно интересные результаты.
- Взвод пружинно-поршневого механизма перемещением ствола в вертикальной плоскости очень удобен, если сравнивать с переломом ствола в классическом оружии.
- Винтовка имеет два предохранителя (ручной и автоматический), что очень удобно при транспортировке.
- Красота пластикового корпуса дополняется очень высокой прочностью, которая не позволит оружию развалиться при падении даже на асфальт.
- Проводя обзор МР-514К, обнаружилось, что на фоне русских конкурентов это не только самая компактная винтовка, а и самая мощная среди аналогов.
- «Крокодил» имеет очень простое устройство и легко собирается, чем может привлечь к себе любителей модернизации пневматического оружия.
Разборка пневматической винтовки MP-514K
Частичная разборка МР-514К производится следующим образом:
- Выкручиваются все болты с двух сторон приклада и 2 под его затыльником.
- Чтобы разобрать ружье на две части, необходимо открутить осевой болт и достать штифт.
- Чтобы получить доступ к манжете и пружине требуется снять спусковой механизм. Так как витая пружина не усиленная, то стяжной станок не потребуется.
- Достается штифт задника и поджимается пружина, спусковой механизм проворачивается так же, как и в модели МР512.
Неполная разборка завершена, этого хватает для чистки и смазки всех узлов пневматической винтовки.
Если речь о недостатках
Какие разные о винтовке МР-514К отзывы в средствах массовой информации. Наряду с огромным списком достоинств, есть такой же список недостатков.
- Незаконченный продукт. Именно так отзываются о винтовке знатоки. Пластиковое оружие «булл-пап», имеющее систему предварительной накачки, выдаёт всего 170 метров в секунду. Для развлечений достаточно 100, а для охоты нужно 260. Ни туда и ни сюда!
- Огромная отдача. С непривычки можно травмировать плечо при стрельбе из этого оружия, ведь очень жёсткая отдача ощутимо смещает винтовку назад после каждого выстрела.
- Мало того что прицельное приспособление Вивера пластиковое, так нужно ещё подбирать оптику класса «Магнум» из-за сильной отдачи. Такой прибор в самом дешёвом исполнении будет стоить дороже новой винтовки.
- Производители разместили магазин с пульками на уровне уха стрелка (во время прицеливания), из-за этого есть дискомфорт при стрельбе из МР-514К.
Довести до ума
Не всем покупателям семейный бюджет позволяет приобрести дорогостоящее пневматическое оружие с предварительной накачкой типа «Матадор», поэтому и приобретается МР-514К PCP кит с целью дальнейшей доработки. Вариантов улучшения не так уж и много: замена компонентов на модернизированные запчасти либо механическая доработка заводского брака при массовом производстве.
В первую очередь устраняется брак в казённой части, который отмечают практически все владельцы данного оружия. Некачественная обработка металла на заводе привела к тому, что головка пули при выстреле срезается острыми гранями, что значительно влияет на скорость и точность выстрела. Полная замена уплотнителей и резинок в досылателе помогут достигнуть максимальной герметизации, ведь изначально в оружии установлены резиновые колечки от зажигалок, которые серьёзно стравливают воздух. Некоторые специалисты рассверливают перепуск внутри ствола для стрельбы пульками, имеющими длинную юбку. В результате пневматическая винтовка МР-514К получает начальную скорость пули после модернизации – 230-240 метров в секунду, что вполне пригодно для охоты на пушного зверя весом до 2 кг.
Основные плюсы и минусы винтовки
| Преимущества | Недостатки |
| Приятный по тактильным ощущениям пластик. Напоминает оружейный полимерный состав за счет стального отлива, прочный и качественный | Слабая реализация идеи. Винтовка сделана с целью получения прибыли, поэтому часто отмечаются поломки в виде согнутого рычага досылателя, плохо прилегающей обоймы, заклинивания магазина |
| Внешний вид похож на модель пневматической винтовки FN2000, которая очень популярна у хардболистов | Очень высокая стоимость винтовки |
| Ремонтопригодность | Плавающее качество изготовления, поэтому в магазине перед покупкой нужно обязательно осматривать ружье |
| Легкость в модернизации. Можно сделать минимальное улучшение, поменяв только пружину, или сделать полноценный апгрейд, вплоть до ПСП | Гарантия. К сожалению, после модернизации или любых улучшений пропадает гарантия производителя и магазина, где было куплено ружье |
Немного удобства не помешает
Для винтовки МР-514К апгрейд может быть выполнен в виде повышения удобств эксплуатации. В первую очередь нужно что-то решить с пружиной в системе предварительной накачки, ведь её высокая жёсткость быстро изматывает в процессе нагнетания воздуха в цилиндр. В средствах массовой информации специалисты рекомендуют устанавливать пружину, предназначенную для пневматической винтовки Gamo Hunter 440, она чуть слабее, но в процессе накачки не так устают руки.
Не помешает и установка глушителя-модератора весом 300-350 грамм, который не только снизит шум от выстрела, а и уравновесит ствол, что положительно отразится на удобстве прицеливания, а соответственно и на точности выстрела. Также некоторые специалисты утяжеляют пластиковый корпус МР-514К металлом, либо вовсе меняют его на аналогичный вариант, вырезанный из дерева. Такое решение довольно дорогое, но многим в руках приятнее держать настоящее оружие, а не пластмассовую игрушку.
Я постарался объединить все свои <�записки> в длинную, но зато одну статью. К тому же, здесь выложены мои собственные выдумки — оцените и решите, что лучше.
Предназначена статья для новичков, которые имеют нормальные руки, но ни разу не делали апгрэйд до этого. 3 месяца назад я был именно таким .)))
Кратенько о том, почему я выбрал именно эту винтовку. На мой взгляд она неплохо сбалансирована, короткая(хотя ствол почти такой же как у мурки — булпап) — хорошо стрелять из машины — многозарядная! И при том, после АПа она мало чем уступает значительно более длинной МР 512 АП. Очень симпатичное ложе — пластмасса прочнейшая — проверялась молотком. Задник расточен у нее, легко разбирается. Иными словами — неплохой <�конструктор>, во время игры с которым, можно приложить свой мозг и очумелые ручки.
В дальнейшем я буду давать ссылки на темы-источники, да не обидятся на меня их авторы: Которые, кстати, в большинстве своем уже давно перешли на РСР.
Ну вот, значится так: Купил я МР 514 к, у Glam-a новый. Не знаю точно, но кажется, винтовки он все таки проверяет на наличие косяков. В целом, мой экземпляр не имел никаких проблем, даже фаска ствола была неплохой.
Поэтому, лучше покупать не в ормаге, а у него(если в Питере) или Kuente (если в Москве). Лучше доплатить и получить экземпляр отобранный (y Kuente эта услуга стоит вроде как 500 руб.). Не сочтите за рекламу — просто в ормаге вам могут и не дать на выбор несколько штук, к тому же, без разборки много не увидишь. В процессе <�курения> форумов я слышал много <�попадосов> — например, ствол кривой.
Винтовка в стоково/коробочном варианте представляет собой сыроматериал, с которого стрелять неинтересно. У меня нету хрона, но примерно с 25-30 метров пуля отскакивала от деревянной морды чучела на даче. А после АПа тяжелая пуля (Барракуда Матч экстра хэви) входит в морду того же чучела на 1,5 см..))) 30 метров — пивная банка — навылет — ровная пробоина. Так что игра стоит свеч))) Сам апгрэйд и сборка/разборка сложности особой не представляет, и любой человек с руками его влегкую сделает: Что нам понадобится. 1. Молоток 2. Выколотка (гвоздь, тонкая отвертка) 3. Отвертки (крестовая и плоская) 4. Алмазный острый надфиль 5. Электродрель (шуруповерт, дремель) 6. Сверла диаметром 5 мм и 3.2 мм (важно!) 7. Пружина от винтовки GAMO Hunter 440 (есть в любом ормаге около 500 руб) 8. Ножницы маникюрные 9. Эпоксидка (мне хватило 100 мл) еще осталось. 10. Какое-нибудь армирование (обрезки капроновых чулок или проволока) 11. Смазка. Либо масло ШРУС, либо моторная синтетика (кому что больше нравится) 12. Герметик автомобильный (термостойкий), резинка для денег. 13. Жгут водопроводчика (серый, который с тальком ) в аптеках продается вроде. 14. Тиски. Не обязательно, но их наличие облегчит некоторые работы. 15. Баночка для деталей (чтоб ничего не потерять) 16. Несколько старых зажигалок (любых, кроме Крикета — он не годится) 17. Острый нож 18. Тряпка (полотенце ненужное) на стол, чтобы его не поцарапать/не измазать. 19. Ремкомплект для пистолета МР 651 к (не обязательно) 20. Резина, толщиной 1 мм. Сантехническая, или от автокамеры (не обязательно) Лучше всем запастись заранее, чтоб потом не отвлекаться.
Взрыв-схема винтовки — https://forum.guns.ru/forummessage/24/145335-5.html
Начинаем.
Разборка ложа. Отвинчиваем надульник пластмассовый (если не откручивается, придется найти шестигранник). Наклоняем винтовку стволом вниз и ловим рукой падающую деталюшку, которая фиксирует ствол при закрытии. Вывинчиваем все винты с ложи. Складываем все винты в баночку. Эти винты трех размеров (длин); самые важные — два самых коротких и два средних — они крепят компрессор к ложе. Далее аккуратно раскрываем как ракушку нижнюю часть ложи — снимаем фиксатор ствола с пружинкой, кладем в баночку.
Автор фоток участник Ганзов с ником Еврей из темы Затем вытаскиваем компрессор с УСМ и стволом , ложе откладываем в сторону.
Берем молоток, упираем винтовку в пол стволом вниз и легкими ударами по основанию мушки сбиваем верхнюю часть ложи с вивером. Она держится внутренними ребрами в задней части винтовки. Это действо может сразу и не получиться, поэтому включаем воображение))) Некоторые комрады при первом съеме советуют слегка отгибать пластмассу в районе казенника. В следующий раз она снимется легко.
Заливка эпоксидкой.
Теперь можно развести эпоксидку и залить с армированием внутреннюю часть ложа.
Совет. Лучше купить эпоксидку либо в шприцах (позволяет точно отмерить пропорции смешивания) либо объема 100 мл и, тогда мешать (тщательно и долго) ее в полном объеме. Маленькое несоблюдение пропорций смешивания может обернуться недельным ожиданием ее застывания. Про такой случай я прочитал на Ганзах и вот уточняю, на всякий случай. Зачем нужно заливать эпоксидкой верхнюю (с планкой Вивера) часть ложа.
Дело в том, что без заливки ложа будет постоянный разброс кучи — ввиду того, что ствол относительно вивера(т.е. оптики) слегка <�гуляет>, что и дает разброс — на 25-35 метрах — это существенно — мы ведь хотим получить охотничий винт)))
Советую выбрать заранее место, где ложе будет сохнуть и никому не мешать))) Рядом с батареей, на солнечной стороне — быстрее высохнет. Место должно быть таким — чтоб кошки/жены его не спихнули — у меня такой прецендент был)))
Есть два варианта заливки эпоксидкой. Либо только под вивером — до посадочного места ствола, либо вообще — поставить ствол обратно и залить все со стволом вместе. Во втором случае, перед постановкой ствола на место — необходимо сделать надпилы поперек ствола в месте соприкосновения с эпоксидкой. Затем заложить армирование под вивер. И только потом поставить ствол на место и аккуратно заливать эпоксидку — постараться не запачкать ложе — оно красивое. Залили. Аккуратно ставим на заранее приготовленное место и забываем про него на сутки, как минимум.
Лично я залил только пластмассу — без ствола. Почему? Хотелось дальше работать, пока эпоксидка застывает, но, думаю, что лучше все же вместе со стволом.
Вариант с заливкой вместе со стволом.
Автор фото LP-P38
Ну вот.
Разборка железа. Нам надо отделить ствол с рычагом взведения (зубчатым) от компрессора с УСМ Смотрим на эту картинку.
Начинаем взводить винтовку до того <�щелчка>, как станет возможным вытащить серую пластинку (между гайкой упором и трещеткой). Вытащили, положили в баночку. Теперь нам надо восстановить статус кво — для этого напрягаем мыщцы рук и АККУРАТНО отпускаем трещетку с зубца рычага и плавненько соединяем ствол и компрессор обратно. ВНИМАНИЕ. Советую пару раз прочитать этот абзац и продумать моторику своих действий заранее — чтобы не получить по рукам стволом. Лично я сделал так. Обернул компрессор тряпкой, положил на стол стволом вверх. Затем уперся локтем правой руки в компрессор, и, взвел левой рукой (до необходимого уровня, чтоб снять вышеописанную детальку) Затем, кистью правой руки ослабил давление пружины, а левой <�освободил> зацеп. Немного путано, но как то по другому не получается объяснить. Возможно вы придумаете другой способ)))
Так, двигаемся дальше. Выкручиваем осевой винт, объединяющий ствол с компрессором. Кладем винтовку на стол вот так — ствол смотрит вправо, УСМ — вниз. Аккуратно начинаем сдвигать компрессор относительно ствола с казенником вниз(т.е. на себя) . ТЕПЕРЬ ВНИМАНИЕ! Из под рогов компрессора вылетит маленькая деталюшка с пружинкой — нужно ее изловить — она очень важная! Я ее благополучно потерял и мне пришлось ее вытачивать из болтика для компьютера — очень это геморойно. По первости можно просто закрыть это место ствола тряпкой в момент разъединения. Уффф: Деталюшка поймана, положена в баночку.
Разборка и доработка компрессора.
К счастью, на нашей винтовке нету необходимости растачивать задник — пружина от винтовки GAMO Hunter 440 (в дальнейшем ГХ) туда входит без проблем ))) С помощью молотка и выколотки аккуратно выбиваем штифт около задника и не боимся, что пружина выскочит — там есть фиксатор (вот этот).
Для упрощения процедуры снятия задника-УСМ, я придумал такую штуку — приклеить 2 руб. монету к заднику клеем любым — для того, чтоб она не <�елозила> во время дальнейших действий наших.
Теперь оборачиваем компрессор полотенцем, берем его двумя сильными руками, большим пальцем левой руки нажимаем кнопку предохранителя (вот эту)
, утапливая ее до упора , упираем компрессор строго вертикально в пол (на задник у нас временно наклеена монета), сильно надавливаем(всем весом) и одновременно слегка толкаем большим пальцем правой руки задник с УСМ по часовой стрелке, высвобождая его зацеп — В ЭТОТ МОМЕНТ БУДЕТ ВЫСВОБОЖДЕНА БОЕВАЯ ПРУЖИНА, поэтому будьте внимательны. (продумайте заранее моторику действий)
Если все сделано правильно — пружина высвобождена из компрессора, вытащена на свет Божий и отложена в ящик, предназначенный для темы <�Раздача всего нахаляву или счастья всем задаром> ))) Утяжелитель поршня тоже извлечен положен в сторонку. Внимательно смотрим на положение кнопки предохранителя в УСМ — при сборке ее нужно будет поставить точно так же!!! Далее вытаскиваем поршень и смотрим на манжету. С ней может быть все что угодно, честно говоря. На ней может быть грязь, она может подплавленной от дизеля и т.д. Все зависит от того, какая вам досталась винтовка. Если новая нестрелянная — тогда скорей всего придется только смазку лишнюю убрать внутри , а если нет — тогда, возможно придется купить манжету новую. В коробочном варианте есть запасная)))) При покупке с рук — попросите ее вам отдать, потому, что она не во всех ормагазах есть. Есть вариант установки манжеты от GAMO, но я ее не ставил.
Светим фонариком внутрь компрессора. В новом варианте винтовки — он скорей всего будет нормальный, т.е. без задиров и <�зеркала>, так же как и дно его. В случае каких либо повреждений внутри — грустно.. Придется думать, как это дело ликвидировать Единственно важный момент здесь — нельзя полировать стенки компрессора и смазывать их.
Доработка манжеты. Скорей всего вам не удастся купить манжету от Petrucha — самый лучший вариант — придется доработать штатную. Есть несколько способов . Вот тут можно посмотреть https://www.mpmurka.narod.ru/#_Toc155267110 в разделе — Доработка манжеты — там фотка есть.
Я делал так. (К сожалению источник я потерял, да простит меня автор) Сразу скажу, что этот способ хорош в первую очередь тем, что позволяет, в большинстве случаев <�вылечить> изуродованную манжету, приберегая(для опытов или ошибок) запасную: Типа <�на всякий пожарный:> (с)
Не снимая манжету с поршня острым ножом срезаем примерно 1 мм от ее высоты, затем шлифуем наждачкой (только не шлифуйте рабочую кромку — только плоскость, где ножом поработали). Шлифовать удобно , когда манжета надета на поршень, но можно ее и снять. Далее самая важная часть работы с манжетой. Берем острый нож и его заточенным концом слегка царапаем(задираем) всю канавку. Это типа армирования, чтоб герметик лучше держался (мотовка) . Затем отрезаем кусочек резинки от денег и впихиваем небольшой отверткой в канавку до дна ее. Длину резинки подбирайте экспериментально, не помню я какой она была длины. Самое главное, чтоб она не вылезала, а как следует в канавку влезла. После этого поверх нее накладываем герметик вровень с плоскостью манжеты. Смотрим, чтобы резинка не <�вылезала> — это может произойти в том случае, если вы ее запихивали, одновременно слегка натягивая. Убираем лишний герметик ребром лезвия ножа. Когда манжета высохнет(лучше подождать сутки) — нужно пройтись еще разок мелкой наждачкой. Зачем все это делается? Для того, чтобы уменьшить мертвый объем, а также чуток увеличить длину рабочего хода поршня. Пока манжета сохнет займемся еще одним важнейшим моментом Апа.
Герметизация досылателя. Вот как это делал я. Берем ствол с рычагом, снимаем кнопку извлечения клипа (если она, ессно еще там стоит) (вот эту)
— аккуратно, чтоб ее не поломать — она пластмассовая!. Кладем винтовку рычагом вниз, ствол смотрит вправо.
ВНИМАНИЕ! Народ советует выбить фиксирующий штифт (вот этот)
и аккуратно вытащить рычаг досылателя (слева сломаный, потом расскажу как это произошло)
Лично я, его просто широкой отверткой выковырял (по незнанию) из его посадочного гнезда. Ничего с ним не случилось, но мало ли — лучше штифт все таки выбить))) После снятия из посадочного гнезда рычага досылателя — выскочит сам досылатель с пружинкой. Он не потеряется, поскольку и он и пружинка достаточно большие. Рычаг досылателя деталь очень важная. В продаже их нету нигде, поэтому если сломать или загнуть ось его- то придется ждать, пока его вам пришлют из Ижевска: она имеет очень тонкие стенки
вот она
Например, мне очень повезло, я купил его б/у (как я его угробил написано ниже). Но если вы его все же сломаете — заказывайте у Куэнте и ждите. Кстати, у него в магазине много чего есть интересного, например, хороший надульник/модер, который хорошо подходит нашей винтовке и недорогой))) а также телескопическая направляющая для боевой пружины(об этом еще будет сказано).
Ладно, рычаг досылателя мы благополучно сняли, досылатель с пружинкой не потеряли, штифтик-фиксатор не потеряли — все лежит в баночке! Ломаем старую зажигалку. Выкручиваем клапан (пластмассовый, который регулирует пламя зажигалки — он на обычной резьбе)
и видим внизу его черную резиночку . Ее необходимо очень осторожно снять, чтобы не повредить и не царапнуть. Поврежденная (даже слегка) резинка не годится!!! Их нужно иметь одну или две. Небольшая ремарка Я придумал простой способ изготовления этих резинок из авто/мотто/вело камеры или сантехнической резины. Берем ненужную металлическую ручку с диаметром отверстия (где пишущая часть стержня выходит) около 1.5 мм(имхо оптимальный внутренний диаметр нашей резинки), точим об наждачку, чтобы грани этого отверстия(бывшей авторучки) стали острыми — наподобие высечки для пыжей, и , круговыми движениями <�высекаем/вырезаем> в сантех. резине (ее толщина около 1 мм) отверстие — получилось аккуратное, без заусенцев. Вот.
Обрезаем ножницами вокруг этого отверстия. Получилась шайбочка с неровными краями. Затем «одеваем» ее в канавку досылателя (ниже описано) вставляем тонким его концом в дрель. Запускаем дрель и плоским(алмазным) надфилем доводим резинку до нужного диаметра. Вообще то забегаю вперед — читайте ниже — все будет понятно. Проточка канавки на досылателе.
Берем досылатель (вот этот)
зажимаем тонкую его часть в дрель. Запускаем дрель на самых малых оборотах. Смотрим, чтоб досылатель не <�бил> а вертелся ровно. Берем алмазный надфиль (острый) и начинаем точить канавку на толстой части в 1 мм (от начала сужения) по типу работы токарного станка. После того, как надфиль слегка пропилил канавку удобнее продолжать ножовкой по металлу или просто полотном. Учтите, что ножовка выбирает металл на досылателе ЗНАЧИТЕЛЬНО быстрее чем надфиль.
На фото ниже уже проточены две канавки и поставлены две разные резинки(одна из жгута, другая от зажигалки), и идет подгонка наждачкой (эксперемент)
https://forum.guns.ru/forummessage/24/180788-m3712032.html
Вот чертеж досылателя с двумя канавками если к токарю решите обратиться. (автор Twilight) https://forum.guns.ru/forums/icons/forum … 888984.jpg Он немного длиннее штатного. ВНИМАНИЕ! Канавка должна быть такой, чтобы резинка(от клапана зажигалки или самопальная) выступала совсем чуть-чуть относительно диаметра толстой части <�тела> досылателя. Поэтому, ПРОВЕРКА! Проточили — примерили резинку — засунули досылатель в казенник . Затем заткнули пальцем перепуск (вот этот)
и дунули в ствол. Держит компрессию? Не сильно туго входит досылатель? Если туговато — опять досылатель в дрель и опять точим. Тут главное — не переборщить — я несколько раз проверял таким образом. Если канавку сделать более глубокой — то смысла в ней уже не будет. В случае неудачи — переборщили с глубиной канавки — не надо отчаиваться. Либо делаем новую резинку вышеописанным способом, либо точим еще одну канавку (ниже той, которая не получилась) — но теперь уже более внимательно))) Можно сделать вообще — две канавки (как на чертеже выше) Но я пришел к выводу, что и одной хватит — строго ИМХО — решать вам.
Эта процедура одна из самых ВАЖНЫХ в процессе Апа, ибо в стоковом варианте как минимум половина мощности давления воздуха при выстреле УХОДИТ между стенками казенника и негерметизированным досылателем. Даже пружина и манжета не так важны, имхо.
Фаска в казеннике. Очень неплохо на этом этапе сделать небольшую фаску в казеннике. Она увеличит срок <�жизни> уплотнительной резинки досылателя. К сожалению, у меня не получилось — нету соответствующего инструмента — длинное сверло или насадка с камнем-шариком подходящего диаметра (чтобы сбоку залезть, в место, где устанавливается клип). Может у вас получится. Теперь поставим досылатель с пружинкой на место, также поставим в посадочное гнездо рычаг досылателя и забьем обратно штифтик фиксатор.
Механизм поворота клипа я не разбирал — только смазал, потому как нареканий к нему пока нет.
Увеличение диаметра перепуска. Вот собссна он
В оригинале он составляет 2.2 мм, что маловато. Делов всего ничего. Снимаем резинку — легко снимается тонкой отверткой. Есть мнение(Grand Master — airgun.org.ru), что ее лучше заменить на резинку из ремкомплекта для пистолета МР 651 к — продается почти во всех ормагах.
Берем сверло диаметром 3.2 мм и аккуратно, на малых оборотах рассверливаем данное отверстие до диаметра сверла. Тут важен только один момент. Если после сверления, внутри казенника получится хоть небольшой <�буртик> — пулю будет мять. Поэтому нужно проверить казенник на наличие отсутствия этого момента. Можно поставить пулю в ствол и протолкнуть ее шомполом с тряпочкой по каналу до казенника. Потом изучил выпавшую пулю. Задиров нет? Значит все получилось хорошо. Ставим на место либо штатную, или вышеописанную резинку от МР 651 к. Обязательно надо почистить казенник внутри от грязи после сверловки. ВНИМАНИЕ. Старайтесь в казеннике, в компрессоре в перепуске не оставлять масло. Даже небольшое его количество при выстреле может вызвать эффект дизеля.
Теперь приступим к доработке клипа (магазина) Берем сверло диаметром 5 мм и очень аккуратно рассверливаем каморы клипа. Это необходимо для того, чтобы герметизированный досылатель свободно проходил сквозь клип и не перетирал надетую на него уплотнительную резинку. На каждой каморе — делаем фаски, с обеих с сторон. Тут нужна определенная сноровка или сверлильный станок. У меня получилось неплохо, с первого раза, ибо я использовал гравировальную машинку, зажав в нее сверло. Но клип есть запасной, да и стоит копейки. Можно купить клип от пистолета МР 651к — он металлический.
Доработки почти не требует.
(автор LP-P38 с ганзов) Но рассверливать каморы в металле имхо — геморнее на порядок, при наличии отсутствия сверлильного станка. После того, как мы рассверлили каморы — пульки там не держатся, выпадают — надо чего то делать))) Способов я нарыл несколько (резинка, обмотка нитками, мет. пружинка от сальника) но мне они не понравились, да и резинку подобрать очень сложно. Я придумал свой способ. Берем острый нож и клип в руки. Поворачиваем клип ребром — представляем себе место, где у установленной в клип пули <�талия> и делаем в этом месте насечки ножом по всему периметру , на каждой каморе. Берем ножовку по металлу (или полотно) и аккуратно делаем пропилы по каждой насечке на такую глубину, чтобы полотно показалось в каморе примерно на 1 мм, может чуть больше. Теперь берем маникюрные ножницы и кусочек жгута (для водопроводчиков, который с тальком) вот такой
Вырезаем ровное отверстие примерно 1.5 — 1.8 см (подбирайте опытным путем) в диаметре. Обрезаем это отверстие вокруг, чтобы получилась вот такая шайбочка из жгута.
После этого надеваем эту шайбочку в пропилы в клипе. Внутренний ее диаметр должен быть таким, чтобы шайбочка одевалась плотно но не очень внатяг в пропилы. Если все сделано правильно в каждой каморе появится эдакая <�шторка>, которая и не даст пульке вывалиться из клипа.
Еще одна деталь, касаемая клипа (вычитал в теме LP-P38) . В нашей винтовке не предусмотрен какой-либо сигнализатор момента, когда все пули (8 шт.) из магазина выстрелены. Т.е., когда вы выстрелите весь клип — скорей всего забудете о счете количества выстрелов (в особенности, когда идет каршлепинг в парке) и: Произойдет холостой выстрел(который, кстати, намного громче <�звучит> )
Стрелять в холостую — плохо для всех механизмов винтовки. Мне понравилась высказанная там мысль — пронумеровать все каморы или покрасить одну (типа последнюю) в красный цвет и ставить магазин в определенном положении. Тут решать Вам, чего то выдумать или считать выстрелы)))
Важная ремарка! Не помню где, участник с Ганзов с ником Ветеринар сообщал о том, что у него повысилась куча при стрельбе шарами (ессно свинцовыми, типа Гамо Раунд) Для шаров используется специальный магазин (идет в комплекте с винтовкой). В этом случае с магазином делать, я так понял ничего почти не надо — только рассверлить отверстие и сделать фаски. Пробуйте, главное не стреляйте шариками ВВ (омедненные) — угробите ствол!!!
Сборка и проверка компрессора. Теперь, когда у нас высох герметик в манжете(желательно потерпеть и подождать сутки) — одеваем ее на поршень (если снимали ессно). Насухо вытираем внутренние стенки и дно компрессора. Слегка смазываем рабочую кромку манжеты и поршень маслом(ШРУС или моторная синтетика) — следите, чтобы масло не попало на верхнюю (обработанную) плоскость — и, аккуратно, чтоб не повредить рабочую кромку манжеты , вставляем поршень в компрессор. Проверяем как у нас работает манжета — берем компрессор в левую руку, затыкая большим пальцем дырку под названием перепуск и, плоской отверткой пихаем поршень вперед, к перепуску. Если манжета доработана правильно — после того, как вы отпустите отвертку — поршень вернется на тоже место откуда его начали толкать)))
Работаем далее.
Вырезаем ножницами кружок по размеру дна поршня из мягкого синтетического материала я забыл как он называется (пенопропилен, капролон ?) и укладываем этот кружок внутрь поршня. Для этой цели годится сантехническая прокладка, кожа. Это прокладка будет гасить лязг, производимый пружиной при выстреле. Слегка смазываем шляпку утяжелителя смазкой. Вкладываем его в поршень — шляпкой вниз . Я не устраивал танцев с бубном вокруг веса утяжелителя — просто штатный оставил. Есть мнение, что лучше его обрезать, примерно на 30 мм. В этому случае — не забудьте в месте отпила <�сгладить края> , иными словами сделать обратную фаску и зашлифовать/заполировать торец. Это важный момент, не забудьте. Затем, наконец, берем в руки пружину ГХ. В идеале нужно отполировать оба ее торца и тоже слегка смазать. Вставляем пружину в поршень и утяжелитель. Тут маленькая ремарка. У Куэнте в магазине продается так называемая <�телескопическая направляющая-утяжелитель>. Если я правильно понимаю, она служит для того, чтобы пружина не <�перекручивалась> в компрессоре. Лично я ее не ставил и в руках не держал, но отзывы о ней слышал только хорошие. Решать вам. Теперь устанавливаем задник с УСМ в компрессор на зацеп (обратным порядком от разборки), вбиваем штифт на место. ТЕПЕРЬ ВНИМАНИЕ! Очень важный момент сборки — необходимо убедиться в том, что мы правильно поставили кнопку предохранителя
(вот эту).
Если неправильно — винтовка не будет стрелять вообще! И придется ее снова разбирать во взведенном состоянии, что совсем не гуд(((. В этой связи, после установки задника(УСМ) — нужно проверить его работу. Для этого :
вот эту деталь УСМ
нужно защелкнуть до упора вверх, имитируя взвод, а затем, прижимая пальцем кнопку предохранителя отвести предохранитель нажать на спусковой крючок. Если последует щелчок — тогда все собрано верно.
Как вариант, можно разобрать УСМ и убрать предохранитель вообще. Для этого нужно выбить ось предохранителя и вынуть его вместе с деталюшкой и верхней кнопкой. А заодно все в УСМ отполировать и смазать. Заменить пружинку поджима СК на более мягкую. Многие так и делают — значительно легче собирать/разбирать компрессор. Но лично я оставил предохранитель и УСМ не разбирал, так как спуск меня устраивает.
Вот. Значит компрессор у нас уже готов и вообще близок радостный финал всей этой истории
Сборка винтовки
В принципе, сборка винтовки делается обратным порядком от разборки. Значит на данном этапе у нас в наличии. 1. Компрессор, с доработанной манжетой, боевой пружиной ГХ, штатным утяжелителем (или направляющей от Куэнтэ) , с ПРАВИЛЬНО УСТАНОВЛЕННОЙ КНОПКОЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ (или без нее, если убрали предохранитель) 2. Ствол с рычагом, с установленным (доработанным) досылателем с возвратной пружинкой, с установленным на посадочное место рычагом досылателя, штифтик фиксирует как положено рычаг досылателя. Ставим обратно залитую эпоксидкой пластиковую часть ложа с вивером — точно так же как снимали — молотком по мушке (ессно, если не выбран способ заливки N2 — т.е вместе со стволом)
Теперь самое время собирать железо воедино.
Перед этим, рекомендую смазать все трущиеся части по обоим пунктам (кроме деталей непосредственно контактирующих с казенником)
Берем кнопку извлечения клипа. Поворачиваем винтовку стволом влево, прикладываем кнопку к ее посадочному месту и ставим на зацеп, подпихивая (вот так например)
ось (на которой клип вращается). Затем вытаскиваем деталюшку — кнопка фиксируется пружинкой и осью с зацепом. Переворачиваем аккуратно винтовку (чтоб кнопка клипа не выскочила) стволом вправо и берем в руки деталюшку/поджим (которую с трудом изловили при разборке) с вставленной в нее пружинкой. Ставим ее в посадочное гнездо рычага досылателя(при необходимости — капаем туда каплю смазки). Берем компрессор правой рукой, вставляем рычаг взвода (зубчатый) на место(не забудьте) и начинаем совмещать рога компрессора с отверстием для осевого винта одновременно поджимая пальцем подпружиненную деталюшку/поджим(ту самую) — ВНИМАТЕЛЬНО СЛЕДИМ ЧТОБ ОНА НЕ УЛЕТЕЛА, например, через отверстие в рогах компрессора. Вставляем осевой винт объединяющий все вышеописанное. Закручиваем заднюю круглую гайку с шайбой. Уфф: Теперь проверим, все ли правильно собрали. Для этого <�поднимаем> рычаг досылателя до щелчка вверх, во время подъема рычага внимательно смотрим, как в казенник зашел досылатель — не царапается ли уплотнительная резинка?
вот в такое положение
автор LP-P38 Если щелчка не последует — значит не поставили деталюшку/поджим на место.
После этого нажимаем на кнопку извлечения клипа — щелчок, досылатель отскочил назад, а рычаг досылателя вниз. (вот в такое положение)
Если все так и произошло — отлично. Если нет — вероятно, застрял досылатель в казеннике — вы плохо проверяли его при установке резинок в канавки. Возвращаемся назад — решаем этот вопрос. Желательно <�пощелкать> несколько раз — заодно смазать все трущиеся детали.
Теперь нужно поставить на место (вот эту) деталь и установить рычаг в трещетку
тем же способом, как и разбирали. Все мы вернулись почти что к началу нашей работы.
Установка железа в ложе.
Ставим железо в раскрытое ракушкой ложе, устанавливаем на место фиксирующую кнопку с пружинкой (вот эту)
соединяем две половинки вместе.
ВНИМАНИЕ ВАЖНЕЙШИЙ МОМЕНТ /ГРАБЛИ, из-за которого я сломал рычаг досылателя, а потом две недели его искал. Как я уже говорил выше винты, которые крепят железо к ложу имеют три размера. Ставить их надо так. Берем пару самых коротких и ввинчиваем в отверстия ЗАДНЕЙ части компрессора(около казенника). Я к сожалению ввинтил туда винты СРЕДНЕГО размера — как результат — сломана при взводе ось рычага досылателя((( При этом винты завинтились нормально: Так что нэ пэрэпутайте!(с) Итак, два винта (с каждой стороны) — крепят заднюю часть компрессора, два винта средней длины — переднюю часть, где УСМ. Все остальные( самые длинные) 5 штук — соединяют пластмассу. Все закрутили, поджали.
Доработка дульной фаски.
В моем экземпляре, она была неплохая. Если же вы видите, что она выполнена криво — т.е. где то видено окончание нареза, а где нет — тогда нужно ее доработать. Ибо, пуля при выстреле, должна <�сходить> со всех нарезов одновременно — будет больше точность. Способов доработки фаски народ придумал много. Один из них — вставить в дрель или гравировальный инструмент каменную насадку в виде шарика, вывести нормальную фаску, а затем отполировать.
Вот еще способ — цитата пользователя с ником Принтер ,взято с airgun.org.ru <�Шарики 6мм от подшипника. Один предварительно ободран был на крупной шкуре, другой на мелкой. В патрон зажималась трубочка 5мм, на неё ставился шар. Вначале обдирка первым шаром, потом финишная доводка вторым. Первый просто снимает фаску но оставляет большие заусенцы. Второй практически ничего не снимает, но зато отлично удаляет заусены. Все процедуры делались при большом обилии ГОИ. Потихоньку второй шарик притирается к фаске под ноль и заполировывает её (и себя). Дрель все время на максимальных оборотах, усилие подачи на минимум, я давил не более 250-300гр. Это позволяет избавиться от заусенцев и заминания стали. Трубочку держал не строго вдоль оси, а раскачивая (вместе с ней, за счет большего сцепления с трубкой бОльшего, в сравнении со стволом, диаметра) раскачивался и шарик. Угол раскачивания от оси ствола от 10+/-2, до 45+/-5 градусов. >
После обработки фаски надо почистить ствол от грязи.
Установка надульника.
Одеваем на ствол деталюшку (вот эту)
Навинчиваем пластиковый надульник — подправляем(вращая вдоль оси ствола) положение детальки, чтоб винтовка защелкивалась. Затягиваем покрепче надульник. Возможно, что приобретете надульник-модератор на поджимных винтах — тогда действия такие же, как в случае с штатным, пластмассовым. Если вы купили металлический надульник-модератор, с резьбой на 12 тогда придется отрезать часть штатного пластмассового надульника, чтобы вставить ее между деталью фиксации ствола (на фотке) и закрученным на резьбе металлическим надульником. Цель этого действа проста — мертво зафиксировать эту деталь, чтоб ствол не открывался.
Проверка. Заряжаем пульками ДОРАБОТАННЫЙ клип (не суньте случайно запасной с нерассверленными каморами),ставим его в винтовку, взводим. Если что то <�мешает> взводу — не прикладывайте слишком много сил, а подумайте — ничего ли не забыли? Стреляем несколько раз в доску. Смотрим глубину захода пули. Возможно будет небольшой дизель, но, если все правильно сделали — не больше одного двух раз. В принципе на этом стандартный АП Крокодила закончен.
Что еще можно сделать дополнительно. Пишу в самом низу, так как имхо, это необязательно.
1. Доработка взвода (Тяги взвода и места куда она упирается в поршень) Делать это гуру советуют как на МР 512 — вот так https://www.mpmurka.narod.ru/#_Toc155267092 Рисунок — в разделе под названием <�Доработка взвода> Мне это не понадобилось, но бывают случаи, когда после установки пружины ГХ винтовку просто не взвести до зацепа поршня, якобы из-за перекоса последнего.
2. Увеличить рабочий ход досылателя Напрессовать гайку вот так.
Автор b-rom( https://forum.guns.ru/forummessage/24/145335-5.html пост N101)
Вместо этого рычаг досылателя можно слегка подогнуть. ОЧЕНЬ ОСТОРОЖНО! Сломаете — я не виноват! Если есть сомнения в собственной сноровке — лучше не пытайтесь. Гнуть надо ясное дело — вот эту часть,
которая толкает досылатель. Если смотреть по фотке — то левее и вниз. ВНИМАНИЕ — НЕ БОЛЕЕ 1 мм. Делать это нужно крайне осторожно — где то я вычитал, что Ижмех выпускает то закаленные, то <�отпущенные> рычаги. Так что если никак не гнется — хрен с ним. Я это сделал таким образом. Зажал в тиски рычаг (в месте его изгиба) и, слегка согнул газовым ключом.
3. Доработка механизма поворота клипа.
Автор Еврей ( https://forum.guns.ru/forummessage/24/180788-m3712032.html первый пост)
Некоторые комрады советуют поставить туда пружинку послабее(от авторучки), а сверху пружинки — шарик от подшипника.
4. Шумоизоляция ложа — https://airgun.org.ru/forum/viewtopic.php?f=6&t=27580 ближе к концу страницы.
5. Утяжеление приклада — строительная пена+дробь, но имхо это ни к чему, да и места там мало — в него же при взводе заходит кнопка извлечения клипа))).
Ссылки
https://forum.guns.ru/forummessage/24/145335.html https://airgun.org.ru/forum/viewtopic.php?f=6&t=27580&sid=0f18e3686028c8dfbc7ce09ef9c7e0b7 https://mpmurka.narod.ru/
Сильно не пинайте, Если я чего то упустил — добавляйте))))
Немного об оптических приспособлениях
Про установку оптики на пневматическое оружие российского производства в средствах массовой информации достаточно много рекомендаций, однако большинство из них явно не подходят для винтовки МР-514К. Отзывы владельцев склонны больше к недорогим устройствам, которые имеют одностороннюю отдачу. Да и предназначены они для установки на оружие с газовой пружиной. Покупка очень дорогих оптических прицелов под систему «Магнум» и установка их на пластиковую планку Вивера – это явно большая глупость для покупателя.
Поэтому вариантов для решения проблемы немного: приобретение дешёвой оптики у друзей с Ближнего Востока, цена которой настолько мала, что её не жалко разбить большой отдачей либо произвести для МР-514К апгрейд, который уменьшит удар во время выстрела. То же самое касается и коллиматора – его стёкла имеют слабые уплотнительные кольца, и сотня выстрелов из малогабаритной винтовки способна уничтожить дорогой оптический прибор.
