Изобретение пороха можно назвать важнейшим событием, которое изменило ход мировой истории. Огнестрельное оружие, за несколько столетий полностью вытеснив холодное, стало основным инструментом ведения боевых действий. Остается оно таковым и поныне… За последние пятьсот лет оно прошло огромный путь, от примитивных дульнозарядных штуцеров до современных штурмовых винтовок. Параллельно этому процессу шла эволюция боеприпаса. Одной из главных вех в его развитии является создание нарезного ствола, который многократно увеличил точность стрельбы.
Считается, что нарезное оружие впервые появилось в Европе еще в конце XV века, хотя точными данными об этом поистине историческом событии мы не располагаем. Несмотря на это, вплоть до первой половины XIX века нарезное оружие не имело широкого распространения. Кардинально подобное положение вещей изменилось только к концу позапрошлого столетия.
В России обозначение «винтовка» было официально принято только в 1856 году. Под ним подразумевалось короткоствольное нарезное оружие, до этого оно именовалось штуцером или винтовальным ружьем. Можно добавить, что в русском языке слово «ружье», как правило, обозначает гладкоствольное оружие, а нарезное – носит название «винтовка».
В настоящее время подавляющая часть боевого огнестрельного оружия является нарезным. Исключения довольно редки. Так, например, к использованию гладкоствольных пушек вернулись в танкостроении, применяются подобные стволы и в артиллерии. Большой популярностью пользуется и нарезное оружие для охоты, хотя для этой цели используется и оружие с гладким стволом.
Однако прежде чем говорить об истории развития нарезного оружия и его современных образцах, следует сказать несколько слов о самих нарезах ствола, функциях, которые они выполняют и их классификации.
Зачем вообще нужны нарезы?
Ствол – это важнейшая часть любого огнестрельного оружия. Он придает пуле поступательное и вращательное движение в определенном направлении. Можно сказать, что боеприпас и ствол определяют основные баллистические характеристики любого стрелкового оружия.
Особенно важно вращение пули, причем если для круглой пули оно желательно, то для продолговатой – просто необходимо. Подобная пуля, выпущенная из гладкоствольного оружия, сразу же начнет беспорядочно кувыркаться. Дело в том, что у нее не совпадают центры тяжести и приложения аэродинамических сил, поэтому без стабилизирующего гироскопического эффекта, который создает вращение, продолговатая пуля сохранять свое положение в пространстве не способна.
Ствол нарезного огнестрельного оружия состоит патронника, соединительного конуса (или пульного входа) и нарезной части. В патроннике патрон фиксируется перед выстрелом, по своей форме и размерам он повторяет гильзу. Соединительный конус необходим для правильного врезания пули в нарезы ствола, размеры нарезов в нем постепенно увеличиваются от нуля до обычной величины, характерной для того или иного типа оружия. Нарезная часть ствола придает пуле вращательное движение, которое впоследствии стабилизирует ее в полете. В момент выстрела оболочка пули или ведущий поясок снаряда плотно входят в нарезы, благодаря чему не допускается прорыв пороховых газов между пулей (снарядом) и стенками канала ствола.
Нарезы – это углубления, проходящие вдоль поверхности канала ствола, от соединительного конуса до дульного среза. Каждая подобная канавка имеет дно и две грани. Промежутки, которые выступают между нарезами, называются полями нарезов. Грань, которая «ведет» пулю, именуется боевой, она хорошо видна с казенной части ствола. Противоположная ей грань носит название холостой, ее видно с дульной части ствола. В некоторых странах калибр нарезного оружия – это расстояние между противоположными полями нарезов, в других он считается по промежутку между доньями нарезов.
Нарезка ствола может идти слева направо или же виться в обратном направлении. На боевые характеристики оружия это особо не влияет. Направление нарезов в разных странах обусловлено скорее исторически, в России (СССР), США и Германии оно правое, а в Англии и Франции – левое.
Чем меньше поля нарезов, тем проще происходит врезание пули в них. Однако если их величина будет меньше необходимой, то возможен срыв пули с нарезов. С другой стороны, чрезмерная глубина каналов может вызвать разрыв оболочки пули или ее разрушение. Кроме того, глубокие нарезы создают значительные выступы на оболочке пули, что ухудшает ее баллистические характеристики. Учитывая все вышесказанное, глубину нарезов обычно делают равной от 1/50 до 1/70 калибра оружия. Первоначально поля делали меньше самих нарезов, уменьшая таким образом износ ствола, но после появления более прочных материалов от подобной практики отказались.
Как сделать ствол для дерева из бисера (мастер-класс)
Создание ствола дерева — процесс достаточно ёмкий, но увлекательный и простой. Подготовив все необходимые материалы, можете смело приниматься за работу:
В итоге у вас получится оригинальное дерево, которое растёт на скалистой горе. Подставка из гипсовой смеси будет надёжно удерживать дерево. Слой, нанесённый по верху проволочного основания, сможет придать стволу и веткам большей натуральности.
Полагаем, что благодаря освоенному мастер-классу вы знаете, как красиво сделать ствол дерева из бисера вполне простым способом.
Какие бывают нарезы
Существует большое количество профилей нарезов ствола: трапециевидный, прямоугольный, скругленный, сегментарный и др. В прямоугольной нарезке боковые грани каждого нареза являются параллельными, у трапециевидной – они расположены под углом друг к другу. Сегментарные нарезы представляют собой часть сегмента круга и т. д. Прямоугольные нарезы наиболее часто используются в оружейных системах. Они надежны, долговечны и их сравнительно просто изготовить. Трапециевидные нарезы более сложны и дороги в производстве, но зато они дают лучшую кучность боя. Еще труднее изготовить ствол со скругленными или сегментарными нарезами.
В разные исторические периоды использовались и другие профили нарезов ствола. По той или иной причине – обычно из-за трудоемкости или дороговизны – они не получили широкого распространения. Так, например, в середине XIX века английским инженером и изобретателем Джозефом Уитвортом была предложена так называемая полигональная нарезка ствола. В сечении он напоминал правильный многоугольник, пули для него также предполагалось изготавливать в форме скрученной призмы. Из-за дороговизны изготовления подобная конструкция распространения не получила. Из современного оружия, имеющего полигональную нарезку ствола, можно отметить американо-израильский пистолет Desert Eagle.
Еще одной важной характеристикой нарезов канала ствола является их угол наклона или крутизна. Они определяют давление пули на боевую грань нареза и, соответственно, скорость износа ствола оружия. Наиболее «продвинутыми» считаются нарезы прогрессивной крутизны, заметно улучшающие кучность оружия. Однако из-за сложности изготовления они не получили широкого распространения и применяются лишь в небольшом количестве снайперских комплексов.
Говоря о нарезном оружии, следует понимать, что при прохождении канала ствола пуля заполняет его полностью, до самых доньев нарезов. Для этого площадь поперечного сечения пули немного (на 1-2%) превышает аналогичный показатель ствола. Если же она идет по стволу свободно («с люфтом»), то это приводит к отклонению от прицельного направления и повреждению канала ствола. О кучности в этом случае говорить и вовсе не приходится.
Вообще же «правильное» изготовление ствола имеет важнейшее значение для кучности и точности оружия. Шероховатости, грубость обработки, неровности дна нарезов могут понизить эти показатели на 20-30%. Подобные изъяны покажет первая же пристрелка нарезного оружия.
Теория
Если в качестве материала для ствола использовать пластику
, то ею я пользуюсь как обычным пластилином. Палочкой (зубочисткой или заострённой проволокой) наношу на ствол рисунок типа коры нажимом разной силы, а далее действую по инструкции к пластике.
Для изготовления ствола использую и смесь алебастра с клеем ПВА
.
Консистенция
может быть разной и именно от неё зависит фактурность ствола. Наношу я её на голый проволочный каркас дерева, без предварительного утолщения разными материалами. По опыту, при их использовании ствол при высыхании смеси растрескивается (не всегда, но часто). Так что для меня лучше наложить побольше смеси, чем сожалеть о появлении трещин. Сначала можно замесить смесь погуще. Ею сформировать как раз то самое утолщение ствола. Смесь не течёт и быстрее засохнет. Но сохнет смесь очень быстро, поэтому и наложить её нужно как можно быстрее. Обычно, первым этапом я накладываю только на сам ствол и преимущественно у основания, создавая почти желаемую толщину ствола (сверху будет ещё один слой, т.н. кора). Потом разводится смесь более жидкая. Пока она достаточно жидкая, я быстренько наношу её тонкой кисточкой на тонкие веточки, которые необходимо немного утолщать или сгладить места соединения между собой. Чем жиже смесь, тем более гладкой получается поверхность при высыхании. На веточках нам это и надо. По мере загустения смеси, обмазываю ветки ближе к стволу и места соединения толстых веток со стволом. И более густой смесью уже формирую кору дерева. Смесь должна быть в этом случае консистенции сливочного масла если бы его достали из холодильника с час назад (о, сравнила:)) Я просто хочу сказать, что жидковатая смесь не ляжет, как нужно, а очень густая будет ложиться кусками. Нужной консистенции смесь сама ложится как нужно, в виде коры.
Для работы я пользуюсь широкой синтетической кистью
, она жёсткая. Под рукой ещё лучше иметь тонкие
заострённые палочки
(зубочистка, проволока), чтобы ими воспользоваться для нанесения рисунка коры, если будет необходимо. Обычно на ствол уходит не менее часа времени. Кто-то колдует и по 4 часа. Это уже дело вкуса, опыта, желания и получения удовольствия (не без этого;)).
После того, как ствол высох, можно его подправить (если нужно) пилочкой
для ногтей (у меня для этого дела есть старая пилочка для искусственных ногтей) или мелкозернистой наждачной бумагой.
Покраска ствола бисерного дерева
— это отдельная история
