Чистка нарезного оружия
Всем привет ) Поделюсь здесь своим методом чистки, который оптимизировал с точки зрения максимального результата при минимальных затратах, как финансовых так и временных. Регулярный уход за оружием очень важен. Это повышает ресурс, обеспечивает бесперебойную работу узлов и механизмов, повышает кучность и стабильность стрельбы. Правильная чистка не занимает много времени, и при этом полностью удаляет загрязнения из ствола. Ниже мы рассмотрим рабочий алгоритм работы, эффективный как с точки зрения вложенного времени, так и по соотношению цена-качество, и наглядно увидим что при этом происходит в стволе. Конечно нет ничего дешевле керосина и нашатыря — но и не у всех есть возможность чистить оружие в хорошо проветриваемых нежилых помещениях )
Разберем данную тему на примере гражданской версии АКМ, карабина ВПО-136. В принципе, данный метод достаточно универсален, я применяю его на всем своем оружии, с небольшими изменениями исходя из типа карабина. Пишите в комментариях, если есть необходимость обсудить чистку под болтовые системы, где есть претензии на точность. Там есть пара нюансов по химии и методологии.
Итак, начнем. Отсоединяем магазин, снимаем предохранитель, проверяем наличие патрона в патроннике. После этого можно приступить к неполной разборке — для рядовой чистки я оставляю на месте только УСМ. Приклад снимается чтобы было удобно работать шомполом — это проще чем снимать подщечник, так как на данной модели для этого нужен шестигранник.
Перед тем как чистить, давайте посмотрим, в каком состоянии находится ствол. Прогоняем пару сухих патчей через ствол, и смотрим бороскопом.
Будем контроллировать два участка — в начале нарезов, сразу за патронником, и в середине ствола, в районе газоотводного отверстия. Как видите ствол достаточно бывалый — настрел больше 5000. Чистка будет тчательной, хотя я не сразу пришел к пониманию, что это действительно необходимо для данной оружейной системы.
Всю работу со стволом мы будем проводить со стороны патронника. Армейская привычка чистить со стороны дульного среза всегда приводит к повреждению выхода с нарезов, с последующим ухудшением кучности.
На данном видео хорошо видны характерные повреждения, связанные с неправильной чисткой ствола.
Ну а мы приступаем к чистке. Химия подбиралась по сочетанию цена-качество. Нам понадобится:
- шомпол с вишером из аллюминия(для АКМ я использую чистоган)
- бронзовый ерш(по времени жизни лучше других показал себя Dewey)
- нейлоновый ерш(не обязательно)
- патчи (ниже расскажу какие использую)
- пена для снятия омеднения (я использую Neo Elements)(не обязательно)
- водорастворимая химия работающая с нагаром и медью(для АКМ я использую Treal-M)
- нейтральное оружейное масло (я использую Neo Elements)
- паста для чистки (я использую Iosso)(не обязательно)
Поясню выбор патчей. Они из нетканного материала, и не оставляют никакого ворса в стволе. На них прекрасно наносится химия, при этом они тонкие, и количеством накалываемых на вишер патчей можно адаптироваться под чистку любого калибра. Ну и вишенка на торте — они дешево стоят. Вот такая пачка из 900 патчей стоит около 100р при заказе на Ali Express.
Первый шаг в чистке — запенить ствол. Этот этап можно пропустить, если чистка срочная, и мы торопимся. Если есть возможность оставить ствол отмокать на час — то это хороший способ облегчить дальнейшую чистку.
Блокируем газоотводное отверстие ватной палочкой, а чтобы пена не выступила с казенной части — вишером вместе с трубкой от пены вводим плотно в патронник патчи. В системах где газоотводное отверстие мелче и просверлено вертикально — плотно блокируем салфеткой целиком отверстие для входа газового поршня.
Запениваем ствол, и оставляем так на час. Пока ствол отмокает, можно заняться чисткой рамы и затвора.
Для этого будем использовать Treal-M. Он отлично справляется с нагаром. Затвор я обливаю целиком, на раме чищу те части, которые испытывают трение при работе автоматики. В особо тяжелых случаях — можно оставить детали отмокать в средстве. Ждем 5 минут, и протираем все салфетками и ватными палочками.
Салфетки я использую одноразовые, продаются в хозяйственных как предназначенные для уборки, как и патчи они нетканные и не оставляют ворса, продаются много где, я беру в Ашане по цене 100р/рулон.
После чистки, остается смазать подвижные детали, и можно вернуться к стволу.
Для смазки я использую нейтральное масло от Neo Elements. Были попытки использовать тефлоновую смазку — плавность работы затвора получалась хуже. Смазываем трущиеся части, и возвращаемся к стволу.
Выгоняем пену сухим патчем, и приступаем к циклам чистки. В качестве химии используем Treal-M, он прекрасно работает с нагаром и омеднением. Один цикл будет включать в себя проходы патчами смоченными химией, проходы бронзовым ершом смоченным химией, проход контрольным патчем. Давайте разберем подробно все этапы.
1. Проход тремя патчами, смоченными Treal-M
2. Проходы бронзовым ершом. Выводим его за дульный срез, наносим на него Treal-M, и делаем 50 движений (25 раз туда-сюда). При выходе за дульный срез и с казенной части поворачиваем ерш, чтобы компенсировать возможную несоосность крепления ерша на шомпол, и таким образом оказывать одинаковое воздействие на все части ствола
При работе ершом очень полезно использовать уловитель на конце ствола, так как будет достаточно грязно, плюс будут лететь иголки. Пару раз я подбирал их с пола ступней, ничего приятного. Так что лучше приспособить хотя бы бутылку, либо использовать специализированное решение.
После каждого использования, очищаем ерш от нагара и химии водой. Так ерш прослужит дольше, будет меньше лысеть.
Так же не забываем протирать шомпол от остатков химии смешанных с частичками нагара и растворенной меди.
3. Проводим через ствол контрольный сухой тестовый патч
Количество циклов зависит от загрязнения ствола. Выше мы видим, что постепенно, нагар уходит, и на патчах появляется синий цвет. В данном случае это не обяательно связано с омеднением — так как мы добавляем Treal-M к бронзовому ершу, но определенно показывает нам уход нагара из ствола.
Три цикла хватило чтобы мы увидели синий цвет. Это говорит о том, что нагар в значительной степени удален, так что давайте снова заглянем в ствол с помощью бороскопа.
Что мы видим? Основная часть нагара и меди удалена. Остались лишь углеродные отложения, и немного меди в местах скола хрома. ОЧЕНЬ ВАЖНО не останавливаться здесь, а идти дальше, и удалять углеродные отложения. Почему? Это на моем стволе, который я каждый раз чищу с пастой, углеродных отложений осталось немного. Но если я раз за разом буду игнорировать процедуру снятия углеродных отложений — их станет гораздо больше, что не только ухудшит кучностные характеристики, но и преведет к преждевременному износу.
Можно ли обойтись без пасты? В принципе — увеличивая количество циклов, можно побороться с оставшимися углеродными отложениями. Но гораздо быстрее это сделать с помощью чистящей пасты Iosso(не путать с пастой для полировки). Она убирает медь и углеродные отложения быстро и эффективно.
Наносим пасту на патч, и короткими движения вперед назад натираем ей ствол.
Дальше наносим пасту на нейлоновый ерш, полностью заполняя его.
\
При работе нейлоновым ершом, важно не выходить за край ствола, так что при первом проходе закраываем дульный срез пальцем, и ведем шомпол до упора. Отмечаем удобным способом допустимую глубину работы (я использую полоску малярного скотча), и делаем 30 движений (15 туда-сюда), держать за тело шомпола, а не за ручку. Пасту смываем с ерша горячей водой.
Дальше наша задача — выгнать пасту из ствола. Для этого используем уже известный нам цикл патчи с химией — ерш с химией — контрольный патч. Только теперь используем нейлоновый ерш.
Остатки пасты мягкие, и нужды в бронзовом ерше нет. Так мы экономим ресурс бронзовых ершей, а так же гарантированно не оставляем иголок в стволе.
Еще три цикла, и ствол чист. Давайте снова посмотрим бороскопом, и сравним с предыдущими результатами. Левая часть — то что мы получили после трех циклов, правая после пасты. Разница не выглядит большой, но на самом деле она принципиальна и очень важна. Если каждый раз недочищать и оставлять углеродные отложения в стволе, то очень быстро это превратится в проблему.
Из за возраста и состояния ствола, в трещинах и сколах хрома все еще остается некоторое количество загрязнений, но в целом можно сказать что основная часть их была удалена. Далее смотрите в галлерее до и после всей чистки для всех участков ствола, за которыми мы следили.
Давайте завершим чистку ) Протираем насухо ствол патчами. Поскольку Treal-M неагрессивен к металлу ствола, его можно не смывать, а просто протереть насухо. Со стволом закончили, дело за малым.
Удаляем ватную палочку, протираем сухой салфеткой боевую пружину, крышку ствольной коробки, шток газового поршня. Газовую камеру на АКМ я смысла чистить не вижу, но там где отверстия меньше, иногда в этом есть необходимость. В завершении чистки, салфеткой смоченной нейтральным маслом я прохожу по направляющим затворной рамы в коробке, протираю курок и детали усм без разборки. Далее произодим сборку оружия, проверяем работу затвора и спуска. Если при предыдущем использовании карабин был в агрессивных условиях (снег, дождь, туман, конденсат) то дополнительно протираю средством от образования ржавчины (я использую Barricade от Birchwood Casey).
Как-то так! Можно конечно обойтись керосином (удаление нагара) и нашатырем (удаление меди), но в квартирах, где чистят оружие подавляющее число пользователей, гораздо безопаснее пользоваться водорастворимой химией. По этим же причинам я не использую такие популярные у многих (немного устаревшие, хотя все еще прекрасно работающие) средства типа Butch, Sweet 7.62, итд. Если у вас есть возможность чистить оружие на улице — то вам вышеупомянутые средства отлично подходят.
Точных и кучных выстрелов вам!
статья взята с моего канала на Дзен tochno.kuchno : https://zen.yandex.ru/tochno_kuchno
Приспособления
Среди главных приспособлений для чистки нарезного оружия – патчи, станки, вставки в коробку. Процесс осуществляется и на столах, а на ковриках. Существуют специальные коврики, которые способствуют уменьшению риска повредить как стол, так и оружие. Помимо этого, они впитывают масло из патчей, которые могут упасть случайным образом, что не дает запачкать все вокруг.
Но самым оптимальным решением является применение специальной подставки, предназначенной для чистки нарезного оружия после стрельбы. Существует широкий ассортимент таких приспособлений. Так, есть особые их виды и для револьверов, которые зажимают оружие таким образом, что можно его крутить как угодно. Нередко используют и подставки из пластика, которые выглядят, как корытца с рожками, держащие оружие. Это довольно простые устройства, которыми легко пользоваться, несложно их мыть.
У них есть отсеки для масла, банок с сольвентами, держатели шомполов для чистки нарезного оружия. Их легко складывать и убирать, им не нужно много места, что является выгодным их отличием от профессиональных станков. Кроме того, цена их невысока. Обычно они стоят 3000 – 4000 рублей, а цена профессионального набора составляет 9000 – 12000 рублей.
Чтобы масло не попадало в магазин винтовки, применяют вставки для чистки нарезного оружия. Они похожи на небольшие пластиковые затворы, которые вставляют на место штатного затвора. Благодаря им процесс значительно облегчается. Порой в них есть отверстия для масла и резиновые уплотнители. Чаще всего вставки делят по размерам, соответствующим разным калибрам, но нередко можно встретить и универсальную их разновидность.
Опытные стрелки свидетельствуют о том, что вставки нужно подбирать в соответствии с калибром. Этот выбор является делом вкуса, так как любая вставка легко справится с выполнением своей функции.
Чтобы не было слишком грязно в процессе чистки, нужно приобрести улавливатель патчей. Он напоминает небольшой контейнер, который крепят к концу ствола. В него падают патчи. Порой встречаются улавливатели с отдельными контейнерами. Однако многие владельцы оружия используют самодельные контейнеры, например, пластиковые бутылки.
Их использование удобно, так как они одноразовые. Набор для чистки нарезного оружия из перечисленных компонентов содержит самые полезные инструменты.
