«Мастерский апгрейд» или самостоятельное улучшение пневматического пистолета

• 6 Июня, 2019
• Оружие и патроны
• Михаил Михаэлис

Задумались над тем, как усилить воздушку МР-512 своими руками в домашних условиях? Данный вопрос нередко задают себе любители пневматики, однако мало кто из них знает, что для проведения подобного мероприятия вовсе не обязательно обладать какими-то серьезными знаниями. Достаточно следовать определенной инструкции, а также соблюдать рекомендации по уходу, дабы пружинный механизм служил верой и правдой в течение нескольких лет.

Необходимые инструменты

Чтобы усилить пневматическую винтовку, рекомендуется заранее все как следует подготовить. К примеру, необходимо обзавестись качественными инструментами для тонкой работы, которые позволят провести некоторые изменения в ствольном канале воздушки. Настоятельно не рекомендуем использовать различные «альтернативные» варианты. В противном случае вы рискуете испортить оружие. Вот лишь основные инструменты, которые понадобятся для усиления:

• качественное полотно для ножовки по металлу (лучше всего новое);
• электрическая дрель с маленькими сверлами из углеродистой стали;
• набор надфилей – напильников, необходимых для обработки ствола.

Прежде чем приступить к процессу усиления, обязательно убедитесь, что у вас имеются на руках все необходимые инструменты. В противном случае вам придется постоянно отвлекаться от работы, ища недостающие элементы. Также заранее позаботьтесь о месте, в котором будет проводиться модификация. Оно должно быть чистым, сухим и закрытым от сильного ветра. Идеальным вариантом станет верстак, на котором можно зафиксировать оружие.

Проведите расконсервацию оружия

Перед тем как усилить воздушку своими руками, необходимо провести расконсервацию оружия. Подобная процедура подразумевает удаление заводской смазки, которую можно найти в большом количестве на только что приобретенной винтовке. Справедливости ради стоит отметить, что расконсервация должна проводиться и для бывшей в употреблении воздушки. Прежде чем пилить ствол – обязательно убедитесь, что в нем не осталось масла.

Для удаления смазки лучше всего использовать шомпол и тряпку, смоченную в растворителе или специальном составе, приобрести который можно в оружейном магазине (довольно дорогой, но наиболее предпочтительный вариант). Однако следите за интенсивностью своих движений. Неаккуратные действия могут поцарапать ствольный канал, после чего оружие будет стрелять неточно. Именно поэтому крайне не рекомендуется пользоваться раскладными шомполами.

Способы улучшения

Теперь хотелось бы остановиться на основных предлагаемых интернетом способах увеличения мощности.

Среди одних из топовых методов интернета в попытке понять, как усилить пневматический пистолет, попадается тайный способ изобретателя, который при помощи шариковых ручек, телевизионных антенн, магнитных полей, антиматерии и прочей магии разгоняет страйкбольные пушки до мощностей отличных пневматов. Каскад подобных устройств в применении к обычному пневматическому шароплюю, судя по всему, способен вывести BBшку за четвертую космическую скорость (550 км/с), тем самым оставив пламенный свинцовый привет инопланетному разуму (межгалактический хардбол). На этом поисковые интересности закончились, дальше идет сугубая правда. Интересующиеся могут почитать всю эту историю в небольшом сокращении:

Способов, как сделать пневматический пистолет мощнее, очень много, большинство из них лежит в пределах подъема итоговой скорости на 10-20 м/с. Для кого-то это может показаться смешными цифрами, но в рамках хардбольного движения с его регламентированными ограничениями это порой более чем достаточно. Главное не перестараться и не создать условий пересмотрения техники безопасности, ведь мы все-таки за безопасное времяпрепровождение.

И хотя, речь в этой статье идет исключительно про пневматические пистолеты, никто не отменял их деления по классам – газобаллонные, пружинно-поршневые и мультикомпрессионные. От их типа и будет зависеть перечень возможных работ.

Газобаллонники

Газобаллонники для начинающих любителей пострелять являются самыми доступными в среде оружия, и поэтому желание увеличивать их мощность наиболее максимальное. Позволим себе немного теории. Энергия, передающаяся пуле, в этих пистолетах берется из сжатой углекислоты в баллончике. Основные ограничения здесь – давление CO2 , объем расширительной камеры, поток выпущенного газа, герметичность расхода газа.

Конечно, первое ограничение не даст побить CO2 пневматике компрессионки, но для нужд хардбола и бутылкопотрошителей проработка этих параметров может сотворить при грамотном подходе и прямых руках чудеса.

Итак, что в основном делают с бедными газобаллонниками для подъема их мощности, а заодно и скорости выстрела:

• Расточка расширительной камеры
• Работа с клапаном
• Увеличение длины ствола
• Работы с пружинами
• Увеличение массы курка-ствола
• Уменьшение калибра ствола и пули – особые маньяки

К каждому пистолету требуется отдельные подход, на конкретных действиях здесь останавливаться не будем. По мере написания детальных статей будут появляться полезные ссылки. Уже сейчас по почти любой модели пистолета в поисковике можно найти обсуждения и даже видео (правдивость которых все же рекомендуется обдумывать).

Помним, что любые работы требуют прямых рук и чистой головы, иначе можно навредить пистолету. Также не забываем и про здравый смысл, так, например, работы над серьезным увеличением мощности блоубека, могут, как минимум, лишить ствол этой функции.

Отмечу, что уже давно на самые известные модели (как правило, отечественного производства, уж любят их перебирать) можно приобрести готовые комплекты для апгрейда по вышеприведенному списку, позволяющие произвести усиление пневматического пистолета без особых морок. Для примера, привожу завышенный по мощности Аникс 101.

Апгрейда чистого Аникса 101 (ствол, фальглушитель, камера и другие мелочи) — выдает до 220 м/с

Также всегда можно найти мастеров, которые уже на поточном режиме готовы качественно протюнить вашу любимую игрушку.

Полный перебор бункерного Дрозда — до 220 м/с

Пружинно-поршневая система

И хотя данные класс все-таки более специфичен для винтовок, пару слов о способах поднять дури скажем и здесь. Снова самые топовые работы:

• Увеличение камеры сжатия
• Работы над пружинами
• Увеличение массы поршня
• Длина ствола (лишь бы не до уровня винтовки)

Ничего астрономического здесь тоже не получится, но вывести ствол за запрещенные 7,5 Дж можно без особого мастерства владения напильником. Одна замена пружины порой делает сказочные превращения. Главное снова, грамотный подход и тонкий расчет.

Виды винтовок для усиления

Решили установить усиленную пружину на воздушку? Тогда вам следует понимать, что не все виды пневматики легко поддаются усилению. Поэтому прежде чем проводить модификацию, обязательно ознакомьтесь с данной информацией:

• винтовки с газовым механизмом – как правило, не поддаются усилению;
• винтовки с пружинным механизмом – могут легко поддаваться модификации.

Хотя подобные заявления актуальны лишь в том случае, если усиление подразумевает замену ударно-пружинного механизма. Если вы решили использовать утяжеленные патроны, то это уже совсем другая история.

Увеличение мощности пружинно-поршневых пистолетов

Новая концепция апгрейда пружинно-поршневой пневматики

Пружинно-поршневая пневматика (ППП) представлена наиболее надежными и точными образцами, предназначенными для спортивного или любительского использования. В отличие от аналогичных винтовок, у ПП пистолетов обычно существенно меньшая скорость выстрела, что конструктивно обусловлено меньшими габаритами камеры.

Существуют следующие способы придать пуле из такого оружия больше энергии:

• увеличение объема пневматической камеры. Метод заключается в обработке ее внутренней поверхности на станке, со снятием тонкого металлического слоя.
  Подобный подход требует привлечения опытного токаря, иначе можно получить обезображенный и непригодный для стрельбы пистолет
• замена ствола на более длинный. Данная операция также требует квалифицированного подхода, иначе есть риск кардинально ухудшить меткость образца (в случае неправильного монтажа);
• установка более мощной пружины. При замене следует брать пружину на несколько витков большую, чем предыдущая. Главным требованием является ее длина в сжатом состоянии – она должна помещаться в пистолете при взведении;
• установка под пружину металлической шайбы толщиной в один или два длины витка. Это заставит пружину находиться в слегка сжатом состоянии, увеличивая сопротивление при взведении. Данный способ и предыдущий являются одними из самых простых путей апгрейда пистолета;
• увеличение массы толкаемого пружиной поршня. Принцип метода заключается в получении большей энергии детали, сжимающей воздух, и нагнетании за счет этого большего давления. Поршень увеличенного размера и массы можно заказать у токаря.

Любой апгрейд пружинно-поршневой системы пистолета сопряжен с превышением эксплуатационных параметров, заданных заводом-изготовителем. Увеличивать мощность следует постепенно, избегая погони за слишком высокими скоростями, которые могут негативно сказаться на работоспособности и долговечности оружия.

Обзор трех моделей Elite II Umarex, 92 KWC и M-92FS популярного пневматического пистолета Беретта в одной статье. Здесь рассмотрено их устройство и схема, базовая комплектация и способы ремонта. Как осуществить доработку пневматического пистолета Макарова можно прочитать тут. Узнать мощность и скорость пули разных моделей.

Способ № 1: обрезка ствола

Вы когда-нибудь слышали об обрезах охотничьих ружей, которые изготавливали наши отцы и деды? Подобную манипуляцию можно провести и с пневматической винтовкой. Многие любители оружия скажут, что такие действия приводят к уменьшению прицельной дальности – это действительно так. Зато мощность винтовки увеличивается в несколько раз. Однако проводить обрезку необходимо с особой осторожностью, используя ножовку по металлу, а не болгарку с диском.

Данной способ нельзя назвать самым совершенным, ведь мало кто из владельцев воздушки захочет портить только что приобретенное устройство. Однако если у вас в гараже завалялся старенький МР-512 или ИЖ, то вы можете усилить его для того, чтобы увеличить пробивную силу на средних и коротких дистанциях. Ведь чем меньшее расстояние пуля преодолевает в стволе, тем большую энергию она имеет на вылете из канала.

Дефектация газобаллонного пистолета (на СО2)

Структура диагностики нерабочего образца стандартная – вначале нужно определиться с проблемой, и только после этого приступать к ее устранению. Способ «разобрать пистолет полностью, а дальше будет видно» не подходит. Этапы дефектации для различных причин следующие:

• травит газ из баллона – проверьте место стравливания газа из магазина погружением его в емкость с водой (лучше со спиртом, чтобы быстрее испарилось). После этого утечка будет легко заметна визуально. Ремонт будет состоять в замене резиновых уплотнителей в месте герметизации баллона и пневматической камеры;
• низкая скорость полета пули – посмотрите, не повреждена ли ствольная прокладка. Проблема часто решается ее заменой;
• утыкание шариков при стрельбе друг в друга или их вылет из ствола по парам – проблема может заключаться в деформированной ствольной прокладке или слишком мощной пружине магазина;
• не работает спусковой механизм – потрясите пистолет в тихом помещении. Если изнутри слышен посторонний звук, похожий на стук металлических фрагментов, значит, детали поломались и их нужно заменить (в т. ч. пружину);
• баллона хватает на малое количество выстрелов – послушайте, не шипит ли баллон (не стравливается ли газ). Капните на места резиновых уплотнений в пистолете каплю спирта – если наблюдается выход газа, необходимо заменить прокладки;
• визуальные повреждения – нахождение сколов, трещин и сдвигов прицельных приспособлений.

Способ № 2: замена пружины

Чтобы усилить пневматическую винтовку, достаточно будет провести ее неполную разборку и заменить главный элемент, влияющий на скорость пули – пружину. Однако прежде чем проводить модификацию, обязательно убедитесь в том, что у вас имеется в наличии деталь, которая превосходит оригинальный экземпляр по характеристикам. Российские производители часто ставят в винтовки слабые пружины, а вот в иностранных образцах ударный механизм стоит очень сильный.

Прежде чем приобрести в магазине пружину, лучше всего извлеките из винтовки старый образец и отправьтесь с ним в оружейную лавку, ведь деталь может попросту не подойти по длине, диаметру и другим параметрам. Для усиления следует подобрать вариант из более качественного сплава и с меньшим расстоянием между витками. Однако если вы перестараетесь, то поршень может попросту не выдержать нагрузки и разлетится на части.

Особенности проведения работ, связанных с ремонтом пневматического оружия

Эксплуатация пневматического оружия имеет свои особенности. Отсутствие регулярного ухода и бережного отношения может привести к появлению механических повреждений. Последующее выполнение ремонтных работ при этом будет сопряжено с определёнными трудностями. Может возникнуть необходимость в замене манжетов или перепусков, установке газовой пружины, а также в рихтовке ствола.

Чтобы определить корректность проведения действий такого типа, предварительно следует провести диагностику. Анализ технического состояния оружия позволяет определить причину поломки и составить последовательность дальнейших действий.

Диагностика в большинстве случаев проводиться на бесплатной основе, а от полученных результатов будет зависеть итоговая стоимость проведения ремонтных работ.

Дефектация

Под дефектацией понимается комплекс мер, направленный на выявление явных дефектов, а также на установление возможности дальнейшего использования оружия. При этом берётся во внимание уровень износа рабочих поверхностей, наличие сколов и трещин. Кроме этого, дефектация позволяет определить такие моменты:

• наличие ржавчины на металлическом покрытии винтовки;
• следы механических повреждений;
• наличие повреждений деревянной части;
• искривление ствола.

Проблемы со стволом могут возникать вследствие неправильной эксплуатации оружия или быть причиной заводского брака. В любом случае они должны быть разрешены.

Ремонт пневмоцилиндра

Важность ремонта пневматического цилиндра обусловлена тем, что он выступает в качестве основного элемента оружия такого типа. Пневмоцилиндр состоит из гильзы, штока, поршня и фланцев.

Проблемы с каждой из названных деталей может нарушить работу всей системы. При выполнении ремонтных работ следует учитывать конструктивные особенности данных элементов. Очень важно регулярно следить за тем, чтобы цилиндр не имел механических дефектов с наружной части, а в его внутренние полости не попадала грязь.

Замена манжетов

В случае самостоятельного разрешения проблемы рекомендуется придерживаться следующей последовательность действий:

1. Смазать грибок поршня специальной смазкой.
2. Поместить манжет в кипящую воду (на 30-40 с).
3. Достать и просушить манжет.
4. Насадить манжет на грибок поршня вкручивающими движениями.
5. Выполнить центрирование.
6. Остудить манжет.

При достижении положительного результата после остывания манжета можно установить его в компрессор.

Замена перепуска

Оптимальный перепуск в пневматическом оружии эквивалентен 3,2 мм. Если данный показатель будет меньше, то максимальное давление наступает раньше и держится несколько дольше.

Вследствие этого пуля разгоняется очень медленно и вяло. Широкий перепуск обеспечивает максимальное давление в более поздний срок. Это обеспечивает короткий и вялый разгон пули.

Замена перепуска обусловлена необходимостью оптимизации работы винтовки. При этом также можно прибегнуть к непосредственному уменьшению объёма перепуска или оптимизировать диаметр сечения ствольной прокладки.

Замена боевой пружины

Замена боевой пружины обусловлена тем, что в процессе эксплуатации данный элемент может растянуться. Использование слабой пружины приводит к частым осечкам в стрельбе.

Чтобы провести работы по её замене, следует сначала извлечь ударно-спусковой механизм. В некоторых случаях боевая пружина может поджиматься гайкой с целью компенсации усадки. При снятии с курка необходимо крепко придерживать её.

Сформировать упор пружины и щель, через которую лучше всего ввести фиксатор, представленный в виде булавки, можно посредством использования тисков. При установке новой пружины следует помнить, что она сжимается очень плохо. Штифт можно выдёргивать после установки направляющей. После этого необходимо собрать ударно-спусковой механизм и проверить корректность работы системы.

Установка газовой пружины

Газовая пружина представлена в виде цилиндра с газом, который с одной стороны имеет подвижный шток. Данный элемент выталкивается наружу сжатым газом. Таким образом, создаётся усилие, необходимое для того, чтобы приводить поршень в движение.

Замена традиционной витой пружины из проволоки на газовую может существенно повысить точность стрельбы. Установка газовой пружины осуществляется таким образом:

1. Удаление осевого винта.
2. Удаление осевого штифта кнопки предохранителя.
3. Извлечение упора и всех его составляющих.
4. Установка газовой пружины.
5. Установка центрирующей шайбы.
6. Монтаж упора.
7. Вкручивание винта.

Установку газовой пружины в поршень целесообразнее всего осуществляться штоком наизнанку.

Рихтовка ствола

Ствол оружия определяет направления полёта пули. Чем он ровнее, тем снаряд будет лететь намного лучше и точнее. В процессе эксплуатации могут возникать определённые проблемы с данным элементом винтовки, но к наиболее частой неисправности относится вздутие ствола.

Опасность использования оружия с таким дефектом заключается в том, что при выстреле ствол может разорваться. Для устранения этой проблемы может понадобиться рихтовка.

Процедура рихтовки начинается с дефектного места и впоследствии смещается к центру. Удары по втулке должны быть не слишком сильными, но максимально эффективными. Очень внимательно следует подходить к рихтовке в местах спайки. Перед тем, как достать втулку, необходимо предварительно смазать её.

Наладка УСМ

Качественная регулировка ударно-спускового механизма позволяет повысить точность стрельбы и делает полёт пули более предсказуемым. Слишком тугой спусковой механизм обусловлен высокой жёсткостью пружины.

Регулировке поддаётся длина свободного хода спускового крючка, а также максимальное усилие шептала и спуска. Во время проведения наладочных работ могут возникать определённые проблемы с подгонкой предохранителя. Предварительно следует снять данный элемент.

Чистка и смазка пневматического оружия

Для чистки пневматического оружия используется шомпол с насадкой и куском шерстяной материи. С этой целью также можно прибегнуть к использованию специальных салфеток.

Способ № 3: утяжеленные пули

Чтобы усилить воздушку, некоторые оружейники рекомендуют использовать утяжеленные пули. Подобные боеприпасы увеличивают не только дальность полета, но и пробивную способность оружия. Для МР-512 подойдут пули с плоской поверхностью. Их вес примерно на 15% больше, чем у стандартных «елочек», поэтому и пробивная способность также будет выше. Но не забывайте о том, что стоимость таких патронов оставляет желать лучшего.

Также обращаем внимание читателей на то, что подобный боеприпас не подходит для охоты, поскольку не пробивает плоть дичи, а лишь оставляет на ней синяки. Плоские пули нередко используются для пристрелки оптических прицелов, поскольку они помогают с максимальной точностью определить участок попадания баллистического снаряда. Хотя если целью стрелка является стрельба по банкам или бутылкам, то особой разницы в наконечнике боеприпасов нет.

Цели апгрейда

Для начала попытаемся выяснить, зачем среднестатистическому покупателю пневмопистолета нужны манипуляции по увеличению мощности? Обычное мнение – лучше крошить бутылки. С учетом того, что бутылки от увеличения мощности с определенного момента начинают крошиться одинаково, возникают другие мысли.

Пневмолюб в глазах населения

Хорошо, если эти мысли связаны просто с человеческим желанием иметь, что-то не хуже, чем у других, ну или на край постоянно приближающегося зомбоапокалипсиса. В противном случае, если речь идет про самооборону или умышленное причинение вреда здоровью человека, ничем помочь не сможем. В обоих случаях затраты будут не обоснованы, и нарушат хотя бы один из законов РФ. Так что, рассматриваем пневматику исключительно в целях спортивной и развлекательной стрельбы, а процесс увеличения мощности не более чем хобби и спортивный интерес. В этом увлекательном процессе стоит помнить, что любые работы, выводящие пистолет по мощности за 7,5 Дж и калибра свыше 4,5 мм, попадают под статью КоАП.

Способ № 4: качественная смазка

Ни для кого не секрет, что баллистический снаряд теряет часть своей энергии еще во время движения по ствольному каналу. Чтобы минимизировать потери подобного рода, настоятельно рекомендуется использовать качественную смазку для оружия. Чем лучше будет масло, тем легче пуля будет преодолевать силу трения внутри ствола. Поэтому пробивная способность будет также возрастать. Справедливости ради стоит отметить, что смазывать пневматику следует постоянно.

Итак, для качественного ухода лучше всего отдать предпочтение обычному машинному маслу, которое заливается в двигатель. Однако ни в коем случае не используйте отработку, ведь ее состав может полностью испортить ствол воздушки. В качестве альтернативного варианта подойдет специальная силиконовая смазка для пневматики, приобрести которую можно практически в каждом оружейном магазине в большом ассортименте.

Способ № 5: замена креплений

Вы когда-нибудь ощущали при выстреле из пневматической винтовки выход воздуха? Как правило, легкое дуновение может почувствовать правая щека или шея стрелка. Виной всему плохое крепление казенника к корпусу. Из-за недостаточно длинного болта часть воздуха отправляется не в ствольный канал, чтобы вытолкнуть пулю с большей скоростью, а попросту вылетает наружу через отверстия, имеющиеся в корпусе.

Поэтому для усиления воздушки достаточно будет открутить старые болты казенника, после чего с помощью дрели проделать новое отверстие (чуть более глубокое). Затем необходимо использовать надфиль, дабы вырезать новые канавки для креплений. Готовое отверстие должно превышать старое примерно на 2 миллиметра в глубину. Аккуратно закручивайте новый болт, используя специальные резиновые шайбы для уплотнения.

Когда требуется помощь мастера

Самостоятельно лучше не браться за усиление PCP пневматики: из-за особенностей конструкции легко ухудшить характеристики. Возможно потребуется замена деталей, и только опыт подскажет, какие подойдут для конкретной «воздушки». Например, смена гладкого ствола на нарезной или его укорачивание может повысить или снизить результативность стрельбы.

Не рекомендуется самостоятельно менять стандартный резервуар на увеличенный. Устройство может не выдержать увеличенных нагрузок.

Боевые пружины для пневматики

Боевые пружины для пневматических винтовок условно можно разделить на три типа: витая стальная, газовая высокого давления (ГПВД) и газовая низкого давления (ГПНД).

Витая стальная пружина

Многочисленные эксперименты их производителей с различными материалами, насечками, «квадратным» профилем закончились ничем. Не удивительно, что все выпускаемые ныне стальные пружины для пневматики обходятся без новаций и визуально отличаются в основном сечением проволоки, диаметром да количеством витков в зависимости от характеристик компрессора.

Правда, очень здорово отличается материал: кто из производителей какие марки стали, режимы закалки и отпуска использует – тайна сия велика есть. На глаз разницу определить трудновато, но уже при установке чисто диановская мягкость проявляется немедленно. И наоборот, на ту же «Диану-350» в погоне за мощностью часто ставили обрезанные пружины от «Гамо Хантер 1250». Непонятно, зачем портить действительно точную винтовку с ровным выстрелом? Ну, хочется «мощи», купи сразу «Хантер» или вообще копеечный в сравнении с германскими образцами «Хатсан 125».

Типоразмеров в рамках одного производителя, как правило, немного. «Gamo», например, до недавнего времени фактически использовала, за исключением своих «детских» моделей, лишь два. Еще один добавился с появлением так называемой «черной» серии мощных винтовок, ярким представителем которой стал «Black Bull».

Таблица характеристик стальных боевых пружин

FAC

21

235

3.3

28

*Для Гамо Хантер 440 и 1250 даны максимальные чисто технические характеристики усилия — при полном сжатии до соприкосновения витков

С китайскими клонами «Гамо» и «Дианы» ситуация странная. Их владельцы нередко жалуются, что купленные пружины оказываются то короче, то длиннее необходимого, то не лезут в поршень. Контрафакт? Имея оригинальные винтовки, я с подобным ни разу не сталкивался, хотя более дефицитные диановские запчасти приобретал не в магазине, а через Интернет.

Среди достоинств стальных пружин, конечно же, цена, широкая распространенность (на основные модели винтовок) и отсутствие необходимости техобслуживания. Ресурс в среднем — около 3 тысяч выстрелов.

Недостатки: металлический звон при выстреле, который почти отсутствует у «немцев» с центральным зацепом, и скрип при взводе (все лечится установкой в поршень пластикового стаканчика), плюс невозможность долго ходить с взведенной винтовкой – якобы, пружина быстро «садится». Не знаю, как насчет суток, но за пару часов ничего с ней точно не случится.

Газовая пружина высокого давления (ГПВД)

По своей сути ничего особо сложного она не представляют (см. чертеж). Но требуют очень тщательной подгонки всего и вся. Особо не рекомендуется экономить на уплотнениях – при установке запросто может перекосить шток.

Еще недавно на рынке присутствовали лишь модели отечественного «кустарного» производства, в основе которых лежали пневмоупоры для «пятых» дверей и капотов автомобилей. Кавычки я поставил не случайно: после массового появления в продаже фирменных изделий – «Вортексов», «Нитропистонов» и т.д, выяснилось, что они значительно уступают по качеству и долговечности продукции народных умельцев.

По уровню культуры производства, внешнему вида изделий и оформлению наши люди тоже оказались на высоте (фото вверху).

В последнее время «фирмачи» качество подтянули, но осадочек остался… Зато на российском рынке появилось немало отечественных откровенных подделок под «иномарки» и даже некие пружины, которых ИжМех отродясь не производил. В общем, волей-неволей следует быть бдительным и внимательным.

Отечественные ГПВД выпускаются для всех известных пневматических винтовок с нижним зацепом поршня. Увы, на оружие с центральным зацепом, те же «Дианы» и «Вайраухи» (за исключением пары моделей), газовые пружины технически невозможно установить.

Относительно использования в ряде фирменных ГП азота («Нитропистон», IGT и т.д.) ничего определенного сказать не могу. Все-таки обычный атмосферный воздух почти на четыре пятых из азота и состоит. Похоже, все это больше по части не техники, а маркетинга и моды, вроде практики накачки азотом автомобильных шин, ныне почти забытой за абсолютной бестолковостью. А вот использование осушенного воздуха для «задувки» вполне оправданно, так как продлевает срок службы изделия.

Как правило, давление в газовых пружинах оптимизировано производителем для каждой модели винтовки. Иногда мастера, скрепя сердце, изготавливают ГП по настоятельным просьбам любителей «мощи». Итог всегда один и тот же – хорошо, если у клапана есть возможность для стравливания воздуха. Еще ни разу фанатичная гонка за дополнительными метрами в секунду ничего не давала, поскольку пружинно-поршневая пневматика, особенно высококлассная, это довольно сбалансированный механизм, где изменение только одного параметра приводит к весьма неожиданным результатам (см. «Виды пружинно-поршневых винтовок«).

Зачем же вообще продают все эти изделия с громкими наименованиями «Power», «Magnum», «Premium» и т.п.? А давайте возьмем конкретный пример.

Итак, для каждой модели винтовки существует оптимальное усилие пружины и, соответственно, давление в ГП. Ответственные продавцы предупреждают покупателей о правильном выборе. Это отличает признанных мастеров — Гнома, Вадо, Лекса и других, которые с большой неохотой берутся за изготовление ГП для любителей «мощи», в переписке предостерегая от неверного шага.

Интернет-магазинам в этом плане сложнее. К примеру, зайдите на сайт «Airgunstore». Там Вы увидите список ГП в нескольких разделах. Первый озаглавлен «Мы рекомендуем! [100%]». В нем и даны правильные для каждой модели пружины. А теперь посмотрите два следующих раздела — «MegaPower VD [125%]» и «GigaPower VD [150%]». Вот это уже и есть пресловутые «усиленные» ГП. Как видите, «Airgunstore» их не рекомендует, но вынуждена продавать, поскольку иначе потеряла бы тысячи покупателей из стройных рядов начинающих эйрганнеров.

Что такое газовая пружина и как она работает

Когда происходит выстрел, газ толкает шток в обратном направлении. Первыми ГП в пневматику стала устанавливать в Британии. Это произошло вначале 80-х годов на заводе, принадлежавшем фирме Theoben Engineering.

Саму пружину назвали «Theoben Gas Ram». Как цилиндр в составе механизма пневматики использовался поршень. На сегодняшний день такие системы применяются даже в популярных винтовках.

Первая большая популярность пришла к данным механизмам после того, как их начали использовать для открытия дверей багажника авто. Даже сейчас ряд крупных производителей пневматических винтовок делают ГП из деталей, произведённых для автомобилей. Это объясняется надежностью технологии и её универсальностью.

Говоря о фирме Hatsan, здесь отказались от данной технологии. ГП производят с клапанами для подкачки, которые подходят под штатные штуцеры фирменных насосов ВД. Сама газовая пружина состоит из нескольких деталей:

• корпус (герметичный) с газом внутри;
• центрирующий и сдерживающий шток венчик;
• резервуар сальника (для герметизации);
• плунжер (шток).

Как говорилось выше, ряд моделей ГП производятся на основе механизма для открытия багажника авто. Но для этого производители используют только основные элементы, то есть шток, его герметизирующий сальник, плунжер и оболочку резервуара. Центрирующая опорная шайба, венчик и резервуар, производят отдельно.

Под это описание попадают только типовые ГП высокого давления. Говоря о ГП низкого давления, здесь не принято использовать газовые упоры как заготовки. Каждую из частей механизма производят по индивидуальным чертежам.

Основные плюсы ГП

Большинство владельцев пневматики с газовыми пружинами отдают предпочтение именно этой системе благодаря следующим преимуществам:

• винтовка с ГП отличается меньшей отдачей. Также здесь отсутствуют различные паразитные неприятные вибрации, мешающие стрелку. Таким образом, появляется гораздо больше шансов на попадание в цель;
• если сравнивать с витой пружиной, ГП влияет на снижение усилия спуска;
• взвод равномерный независимо от всего отрезка движения. В конце стрелок прикладывает меньше усилий. Также здесь отсутствуют характерные для витых пружин звуки в виде хруста или скрипа;
• говоря о мощности, заявленные производителем характеристики, на практике будут максимально приближены к правде, чего далеко не всегда можно сказать о системах с витыми пружинами.

Служит ГП в 6-8 раз дольше. Но для этого стрелок должен регулярно ухаживать за пневматикой и производить чистку каждый раз после использования в агрессивной среде.

Когда пневматика находится на взводе, нагрузка на остальные детали, которая создаётся пружиной, значительно меньше, что также положительно отражается на сроке их службы.

Касательно механизмов с витыми пружинами, их стараются не держать во взведенном положении. Это правило не распространяется на системы с ГП.

Недостатки ГП

Изучая информацию о газовых пружинах, можно сделать вывод о том, что они не имеют недостатков, но это не так. Один из недостатков – это термозависимость. Это объясняется тем, что усилие на штоке зависит от погоды. Как и остальную пневматику, винтовки с ГП нежелательно использовать в сильный мороз.

Он вреден, так как металл теряет прочность, смазка густеет, а полиуретановые и резиновые уплотнения твердеют, что может привести к их повреждению. Винтовки с ГП не рекомендуют приобретать стрелкам, которые не любят ухаживать за оружием.

ГП механически сложное изделие для любителя, поэтому, если человек не будет своевременно производить чистку или неправильно установит какие-либо детали, это отразится на сроке эксплуатации и характеристиках стрельбы. Еще газовые пружины более чувствительны к механическим абразивным загрязнениям, что также повлияет на снижение ресурса пружины.

Распространенные поломки пружин

Практически все поломки газовых пружин связаны с потерей давления. Это происходит со временем независимо от модели пневматики. Но некоторые владельцы оружия пытаются повысить мощность системы, меняя давление до показателей более дорогих винтовок. Технически стрелок может это сделать, но на деле, это приведет к отрицательным последствиям.

Через некоторое время винтовка обязательно выйдет из строя из-за поломки самой пружины или остальных деталей, пострадавших на фоне излишнего давления, на которое они не рассчитаны. Давление должно четко соответствовать модели, так как усилие пружины всегда подбирается, опираясь на объем и диаметр цилиндра.

Кроме этого, она имеет оптимальную величину, которая необходима для надежной работы механизма без перегруза. Если давление не соответствует модели, это приведет к поломкам, которые трудно предсказать, а сама пневматика не получит прироста мощности.

Чтобы увеличить скорость пули на вылете, опытные стрелки советуют производить замену ГП и ряда деталей, на которые она оказывает нагрузку при стрельбе. Но не имея опыта к подобным работам лучше не приступать и обратиться за помощью к профессионалам, которые посоветуют проверенного производителя и подходящие детали.

Замена пружины в пневматической винтовке – пошаговая инструкция

Независимо от модели пневматической винтовки, замена газовой пружины практически всегда происходит по одинаковому принципу. В данном случае замена ГП будет рассмотрена на примере винтовки Hatsan.

Шаг 1

Разборка. Перед тем как заняться разборкой, у владельца пневматики должна быть струбцина. Она понадобится, так как спусковой механизм большинства пневматических винтовок закреплен штифтами. А сами штифты поджаты боевой пружиной.

Поэтому следует поджать задник, что невозможно сделать вручную. Сначала следует открутить 4 боковых шурупа и ещё один шуруп, который находится за спусковым крючком. Теперь ложе можно отделить от механизма. Далее следует выбить шплинт рычага предохранителя и отсоединить его. Теперь откручивается винт крепления заднего упора ГП.

На рисунке ниже видно, как деформировалась пружина примерно после 3000 выстрелов.

Шаг 2

Установка пружины в поршень и замеры предсжатия ГП (поджатие, должно составить не меньше 3 миллиметров).

Шаг 3

Отсоединение от упора (заднего) направляющей пружины и выполнение выравнивания плоскости с помощью шлифовки на наждаке.

Шаг 4

Просверлить углубление.

Углубление должно составить 2-3 миллиметра, а диаметр 10 мм. В него вставляется центрирующая шайба. Она обычно идет в комплекте с пружиной. Чтобы было удобнее во время сборки, шайбу фиксируют с помощью автогерметика (допускается применение любого клея на синтетической основе).

Шаг 5

Установка упора. Чтобы было удобнее устанавливать упор, во время сжатия ГП разрешено сделать срезку задней его части, как показано на рисунке.

Шаг 6

Завершение.

Винтовку следует надежно монтировать в струбцину и продавить упор в изначальное положение. Далее нужно вставить шплинт, и вкрутить винт. То, какой будет конструкция струбцины, неважно.

Главное здесь, это надежно зафиксировать винтовку, так как во время сжатия ГП винтом струбцины, есть риск того, что упор соскочит, а резкое сжатие штока спровоцирует повреждение пружины. Сборка винтовки осуществляется в обратном порядке.

Предсжатие

Предсжатием называется расстояние, на которое необходимо поджать газовую пружину в момент её монтажа, преодолев сопротивление штока. Например, мастер разобрал пневматическую винтовку и вытащил пружину. Если её не устанавливать обратно, винтовку можно собрать вручную без каких-либо усилий. Задник ставится без сопротивления, а все винты и штифты также подгоняются без проблем.