Прежде чем идти на охоту, необходимо проверить бой ружья и пристрелять его. Иначе можно встретить много неожиданностей и прийти к ложному выводу, что ружье никуда не годится.
Дело в том, что ружье, несмотря на простоту конструкции, машина, если так можно сказать, достаточно капризная. Наступили жаркие дни и ружье с нормальными зарядами стало давать тяжелую отдачу; температура понизилась до минус 35° — и дичь вдруг стала уходить целой и невредимой при стрельбе теми же самыми патронами.
Сменили гильзы или пыжи, положили чуть больше (меньше) пороха или дроби и бой уже не тот, а то и совсем «пропал», по выражению охотников. Поэтому, купив ружье, его сначала надо проверить, а потом пристрелять дробью, картечью и пулями.
Проверка боя ружья -это, прежде всего, проверка кучности его боя, определение проникающей способности дробин или их скорости у цели («резкости боя», как обычно говорят охотники). Стрельба при этом ведется на дистанции 35м по шестнадцати-дольной мишени.
Проверка боя ружья
Проверку боя ружья необходимо проводить патронами с дробью № 7 или 6 при температуре плюс 15-20°С. Проверка боя ружья производится при необходимости сравнить его паспортные данные с боем патронами заводской снарядки или собственного снаряжения, а также при определении параметров дробового выстрела, если ружье без паспорта.
Пристрелка ружья -это стрельба из ружья теми патронами, которые будут использоваться на охоте, при той температуре воздуха, которая предполагается в месте охоты, и на те дистанции, на которые предполагается отстреливать дичь; пристрелка ружья необходима для определения возможностей ружья и патронов при проведении конкретной охоты на конкретную дичь.
Проверяя кучность боя ружья, следует помнить, что она зависит не только от величины дульного сужения, но и от формы чока, а также от способа снаряжения патронов. Но если брать в расчет только величину дульного сужения, то можно провести (для ориентировки молодого охотника) такие весьма условные цифры: в ружье 12-го калибра цилиндр дает кучность 30-35%, улучшенный цилиндр — 35-45%, получок — 50-55%, средний чок- 55-60%, полный чок -60-65%, сильный чок — 70% в более.
Пристреливая ружье, следует добиваться такой кучности боя, чтобы в цель — в тушку дичи — попадало, три-пять дробинок соответствующего номера (о применении различных номеров дроби на разных охотах см. в следующем разделе).
Если максимальная кучность требуется далеко не всегда, то резкость, напротив, желательна всегда наибольшая. К сожалению, охотник сам не в состоянии определить скорость полета дробин у дульного среза или в 35 м от него, так что должен полагаться на опубликованные данные отстрелов, достаточно ясно представляя, при каких соотношениях масс пороха и дроби снаряд последней получит энергию, необходимую для поражения дичи (таблицу навесок пороха и дроби для ружей всех калибров см. в разделе о снаряжении патронов).
— Проверка по теневым треугольникам.
Если ружье прошло первую проверку успешно, выполняем анализ по теневым треугольникам. Он дает более точную информацию о сверловке и искривлении стволов. Располагаем свет (тут удобнее искусственный) под углом в 90 градусов сверху или снизу. Берем ружье в руки и держим на расстоянии 7-8 см от глаз. На границе света и тени со стороны дульного среза находим тень, расположенную на нижней поверхности канала. При правильно занятом положении она будет иметь форму треугольника с равными сторонами.
Если сверловка и пайка стволов выполнена профессионально, все стороны треугольника будут прямолинейными, без разрывов и разводов по прямым. Поворачиваем ствол сначала в одну, а затем в другую сторону на 90, 180 и 360 градусов. Форма треугольника должна оставаться неизменной. Если спайка выполнена качественно, при повороте ствола на 360 градусов, тень будет определяться равнобедренным треугольником, основание которого обращено к глазам.
Ниже приведу примеры проверок по теневым треугольникам неровных или неправильно спаянных столов. Если наблюдается искажение тени, ружье бракуется. Это говорит о наличии изгиба ствола.
Кустарные способы проверки резкости боя ружья
Существует несколько кустарных способов проверки резкости боя ружья, самый распространенный из которых — стрельба по сухим (только сухим) сосновым или тополевым доскам. Если при стрельбе по таким доскам при температуре от плюс 15 до плюс 20°С дробины входят в дерево на четыре своих диаметра, то резкость боя отличная, если на три -хорошая, на два — удовлетворительная; если же дробины едва врезаются в доску, резкость плохая. Значит, надо увеличить скорость полета дроби, что достигается или увеличением заряда пороха, или уменьшением снаряда дроби, а то и заменой пыжей на порох, например, войлочных -на полиэтиленовые; при этом, однако, надо уменьшить пороховой заряд. Затем определяют отклонение средней точки попадания от точки прицеливания (из трех-пяти выстрелов) на дистанцию предполагаемой стрельбы.
Определив отклонение (оно не должно превышать 10см), замеряют поправку и определяют величину смещения точки прицеливания от точки попадания для внесения поправки при прицеливании на охоте.
Если имеется возможность за счет изменения размеров прицельных приспособлений совместить точку прицеливания и точку попадания (разумеется, если они не совмещены), то это необходимо сделать.
Рис. 1. Шестнадцати-дольная пристрелочная мишень.
— Проверка с помощью гильзы без капсюля.
Этот способ проверки концентричности колец напоминает первый, но дает более точный результат. Вставляем гильзу без капсюля (помним о том, что калибр должен подходить к выбранному ружью) в патронник. Казенной частью направляем ствол на источник света. Со стороны дульного среза видим четкие контрастные кольца по всей длине ствола. Они должны быть идеальной формы. Любое отклонение от формы круга – кривизна, смещение, овальность – говорят о неправильной сверловке ствола. Такое ружье выбирать нельзя.
Точки прицеливания и точки попадания
После определения и совмещения точки прицеливания и точки попадания (что особенно важно при стрельбе пулей или картечью) определяют кучность боя. Делается это следующим образом. Рисуют на любом прозрачном материале (калька, полиэтиленовая пленка, плексиглас и т. п.) 16-дольную мишень, которая состоит из внутреннего круга диаметром 37,5см и внешнего круга диаметром 75см.
Затем оба круга делят на четыре равные части, а каждую Д. часть наружного кольца делят еще на три части, получается 16 одинаковых долей. Площадь мишени-4417,86см², внутреннего круга — 1104, кольца — 3313, одной доли — 276см². Для примера разберем выстрел из ружья 12-го калибра патроном, снаряженным дробью № 7; в снаряде — 380 дробинок.
Стрельба ведется по белым листам бумаги размером 1X1 м. При наложении на этот лист 16-дольной прозрачной мишени и совмещении центра дробовой осыпи с центром мишени получили 287 пробоин, ограниченных внешним кругом мишени.
Делим 287 на 380, умножаем на 100% и получаем 75%. Это и есть показатель кучности боя ружья. Чем этот показатель больше, тем дальнобойнее ружье, но зато тем труднее попадать из него на ближних дистанциях (15-20 м); при попадании же дичь бывает разбита и непригодна к употреблению. Возможность поражения дичи в любом месте мишени в нашем примере оценивается следующим образом.
— Замер толщены стенок.
Это последний анализ, который необходимо провести при выборе ствола ружья. Используем штангенциркуль или микрометр.
Необходимо провести замеры толщины стенок дульного среза и казенной части, а затем сравнить их с цифрами, указанными в документации. Средние показатели – 2 мм для чока и 1,5 мм для получока. Толщина стенок казенной части 4,1-4,5 мм, в конце патронника – 3,4-3,8 мм. Это принятые стандарты. От толщины стенок зависит, заряд какой мощности выдержит оружие. Если полученные в ходе проверке цифры не попадают в указанные интервалы, такое ружье для охоты лучше не приобретать.
При покупке старого, сильно подержанного ружья, обратите внимание как на его внешнее состояние, так и на внутренние каналы ствола. Если снаружи ружье пошарканное, сильно изношенное, а внутренние каналы в идеальном состоянии (блестят, как зеркало), скорее всего стволы были шунтированы. Часть металла с них была снята для удаления раковин. Такое оружие использовать нельзя.
Надеюсь что это статья была для вас полезна, об остальных критериях выбора ружья я расскажу в следующей статье.
Насколько публикация полезна?
Нажмите на звезду, чтобы оценить!
Средняя оценка 0 / 5. Количество оценок: 0
Оценок пока нет. Поставьте оценку первым.
Дробью № 7
Дробью № 7 ведется отстрел довольно мелкой дичи. Возьмем дичь с площадью убойной зоны 55см², например чирка-трескунка. Эта площадь соответствует площади одной доли (276:55=5). Для надежного поражения дичи такого размера достаточно попадания трех дробинок. Значит, чтобы поразить дичь, необходимо иметь минимум три пробоины в любом месте мишени, иначе говоря, в каждую долю должно попасть минимум 15 дробинок (3X5=15).
Для надежного поражения дичи, вследствие неравномерности дробовой осыпи в каждой доле, надо иметь несколько большую плотность пробоин в мишени. Если оценивать всю площадь мишени, то необходимо, чтобы она была поражена 240 дробинками (15-необходимое число дробинок в доле, 16 -число долей в мишени, отсюда 15X16=240).
Возможность поражения цели следует определять стрельбой не только на дистанцию 35м, но и на те расстояния, на которых придется охотиться. Если стрельба будет вестись на дистанцию 45 м по определенной дичи, то необходимо проверить бой ружья в сочетании с патронами, снаряженными соответствующими номерами дроби, именно на эту дистанцию.
— Проверка пайки стволов.
При выборе ствола ружья необходимо обратить внимание на прицельную планку.
В процессе изготовления оружия для охоты она припаивается к заготовке ствола. Для проверки состояний пайки и качества ее выполнения понадобится 2 карандаша. К одному из них прикрепляем сам ствол (можно использовать для этого подствольный крюк или антабку), а вторым аккуратно, но с усилием бьем по стволу. Звонкий и чистый звук говорит о качественной спайке. Выбор оружия в таком случае оправдан. Если же звук глухой или слышится дребезжание, не используйте это оружие.
При неудовлетворительных результатах
При неудовлетворительных результатах нужно изменить способ снаряжения патронов, а если и это не поможет, то уменьшить дистанцию стрельбы. Как же подбирать заряды для пристрелки? Если ружье 12-го калибра легкое (масса 2,9-3,0 кг), то пристрелку можно проводить так: берут бумажные или пластмассовые гильзы (непременно новые), капсюли «Жевело», стандартные войлочные и картонные пыжи, порох «Сокол», дробь № 7 и снаряжают несколько серий патронов (как их снаряжать, см. в соответствующем разделе).
Начать можно с таких навесок: «Сокола» -2,2г, дроби — 32г. Если кучность окажется недостаточной, следует снарядить новую серию патронов с той же массой пороха, но массу дроби увеличить до 33 или, если нужно, до 34г. Но бывает и так, что отдача при легком ружье окажется невыносимой. Тогда, снаряжая третью серию патронов, надо уменьшить навеску пороха — взять только 2,1г «Сокола» и 32г дроби и т. д. Пристрелку следует вести до тех пор, пока не добьетесь требуемой кучности боя.
При более мощных ружьях 12-го калибра, массой 3,2- 3,5кг, начинать пристрелку можно с 2,2г «Сокола» и 33г дроби, доводя, если это необходимо, дробовой снаряд до 36г, а навеску пороха — до 2,3г. Так же пристреливаются ружья и других калибров; навески пороха и дроби для них указаны в разделе о боеприпасах.
Пристреливая ружье картечью, надо добиваться таких результатов: на дистанции в 35м в круг диаметром 75см должно попасть не менее 75% от числа картечин в снаряде. Это значит, что из снаряда в 12 картечин в мишень должно попасть не менее 9 картечин, из снаряда в 16 картечин- не менее 12 и т. д.
— Проверка дульного среза.
Следующая важная проверка относится уже к дульному срезу. Именно он отвечает за то, насколько правильно снаряд покинет ружье. Если вы имеете дело с оружием, бывшим в употреблении, этот анализ покажет, на сколько изношено ружье и в каком состоянии оно находится.
Если на срезе имеется фаска, она говорит о том, что оружие уже давно в эксплуатации. Округленная внутренняя кромка говорит о большом настреле. Идеальный дульный срез гладкоствольного оружия имеет правильную округлую форму. Внешние и внутренние грани должны быть четко выражены.
Самый простой и известный способ проверить дульный срез при выборе оружия – надавить на него мягкой подушечкой ладони в зоне большого пальца. Отпечаток на руке уже позволит сделать выводы.
Пристрелка ружья пулей
Особенно тщательно должно быть пристреляно ружье пулей. Выстрел пулей — дело ответственное: ведь стрелять приходится по таким зверям, как лось, кабан, а иногда и медведь. Конечно, чем выше начальная скорость полета пули, тем больше энергия поражения, тем чище бита дичь. Но при увеличении навесок пороха быстро начинает падать меткость, так как при очень сильных зарядах резко усиливаются вибрации стволов. Кроме того, уже в стволе мягкая свинцовая пуля сильно деформируется, что еще больше снижает кучность боя и тем самым меткость стрельбы.
Современные пули типа Бреннеке, «Вятка», «Спутник», Майера и другие при попадании по убойному месту дают надежное поражение. Поэтому в ружьях 12-го калибра надо пристреливать эти пули (при их массе 32-35г) с зарядами пороха «Сокол» 2,3-2,5 г, смотря по температуре воздуха, массе и состоянию ружья. Попытки снаряжать патроны большими навесками пороха (2,7-2,8г «Сокола») обычно приводят к увеличению разброса пуль и потому резко снижают возможность точного попадания по убойному месту. Пристреливать ружье пулями надо не на 35, а на 50м, так как нередко именно на такие расстояния приходится стрелять по лосю или кабану.
Стрелять пулями из гладкоствольного оружия далее 50м не следует, так как на больших расстояниях резко падает энергия пуль, а их разброс настолько возрастает, что прицельная стрельба становится невозможной. Если на 50м пули будут ложиться в круг диаметром 10см, бой отличный, в круг диаметром 15см — хороший, 20см — удовлетворительный.
Но при этом надо проверить бой ружья и на 15-20м: случаются выстрелы накоротке, и охотник должен знать, как ложатся пули из его ружья на таком расстоянии. При пристрелке ружья из каждого ствола надо делать не менее трех (лучше пять) выстрелов патронами одной серии.
♦ При осмотре ружья в собранном виде проверяется:
Нет ли на наружных металлических деталях ржавчины, грязи, а также вмятин, царапин и забоин, которые могут вызвать нарушение нормальной работы механизмов, изменение боя и повреждение рук стрелка;
Нет ли на деревянных деталях трещин, отколов, побитостей, нарушений косметического покрытия.
♦ При осмотре ружья в разобранном виде подробно рассматривается каждая отдельная деталь и каждый механизм, проверяется, нет ли на них ржавчины, грязи, забитости, трещин, скрошенности металла и исправно ли действует механизм.
♦ Осмотр стволов.
Стволы имеют дефекты двух видов: производственные и дефекты, возникающие в процессе эксплуатации.
К производственным дефектам относятся: некачественная опиловка стволов (воловатость), некачественная сверловка стволов, искривление спаренных стволов из-за неправильной припайки прицельной планки.
К дефектам, возникающим в процессе эксплуатации оружия, относятся эрозия и коррозия стволов, вмятины и раздутия стволов и даже разрывы стволов.
Стволы должны иметь ровную и гладкую поверхность, без выбоин, царапин и раздутий. Воронение или гальваническое покрытие не должно иметь потертостей, осветленных участков и царапин.
Наружную поверхность ствола удобно проверять по светлому блику от света, падающего на стволы. Этот блик должен идти с постоянным сужением от одного конца к другому без излома.
По тени определяется: имеет ли ствол воловатость или нет.
Рис. Горохообразные вздутия на нижней стороне левого ствола ружья ИЖ-54
Если опиловка ствола была произведена без выхватов, то тень будет прямолинейная, в противном случае край тени будет зигзагообразный. Этот дефект ружья считается весьма серьезным, так как после опиловки стволы могут стать разностенными.
Рис. Раздутие ствола дробового ружья без разрыва металла
Качество сверловки ствола можно проверить двумя способами.
В первом случае необходимо вставить в патронник гильзу с отверстием под капсюль «Жевело» и направить казенную часть ствола на окно и смотреть с дульной части в ствол. В стволе будут видны концентрические теневые кольца.
Если ствол прямой, то все кольца будут расположены правильно — одно в другом. Если кольца как бы сдвинуты, то в этом месте будет прогиб.
Рис. Обнаружение дефектов на внешней поверхности ствола по световому блику: а — хорошо обработанный исправный ствол (края блика имеют строго прямую линию без изломов и кривизны); б — ствол с плохой внешней механической обработкой (имеет волнистую поверхность, блик то расширяется, то сужается); в — ствол с погнутостью (блик искривляется и расширяется в месте изгиба ствола); г — ствол с кольцевым раздутием в дульной части перед дульным сужением (блик образует перед раздутием резкое расширение краев, а затем резко сужается на самом раздутии)
Рис. Обнаружение дефектов сверловки по концентрическим теневым кольцам: а — ствол без дефектов; б — ствол искривлен вправо; в — ствол искривлен влево
Рис. Вид теневого треугольника при наличии в канале ствола выхвата металла или раздутия (слева) и вмятины (справа)
Во втором случае ствол направляется на края оконной рамы в наклоненном положении оси. В канале ствола будет ясно виден темный теневой треугольник.
При безукоризненной сверловке этот треугольник должен быть правильным и равнобедренным. В стволе цилиндрической сверловки вершина его доходит до дульного обреза, а при чоковой сверловке — заканчивается у начала дульного сужения. При этом со стороны дульной части ствола виден второй малый теневой треугольник, образованный дульным сужением. Вершины этих треугольников, если поднять стволы, соединяются.
При вращении ствола вокруг своей оси очертания сторон треугольников не меняются.
Если в стволе имеются выхваты или сужения, то очертания треугольников будут иметь неправильную форму. Этот дефект очень существенный и неисправимый. Надлежащего боя от такого ружья получить не удастся.
Искривление стволов за счет пайки прицельной планки наблюдается даже у ружей очень хороших марок. Этот дефект может быть в любом месте, но чаще всего он встречается на наиболее истонченном участке.
Если посмотреть такой ствол на свет, то у него часть колец будет смещена в ту сторону, куда выгнут ствол: на вогнутой стороне часть колец очень сближена, а на противоположной — разведена.
Искривления могут быть двух типов: сужающие стволы и разводящие стволы. У таких ружей будет перенос центра дробовой осыпи в сторону искривления.
Искривления стволов вследствие их спайки между собой ремонту не поддаются.
Раздутие стволов получается главным образом перед дульным сужением в самом тонком месте ствола (в 500–520 мм от казенного среза) или же в конце патронника, в месте снарядного входа.
Форма раздутий стволов бывает то в виде небольшого выступающего колечка, то незначительного возвышения — горошины, то в виде большого вздутия — желвака, которое почти всегда сопровождается трещиной металла.
Раздутие ствола перед чоком и даже отрыв дульной части ствола происходят от попадания в ствол инородного тела и от стрельбы из гладких стволов чоковой сверловки круглыми пулями, у которых диаметр больше диаметра дульного отверстия ствола, а также пулями Бреннеке и Якана, тело которых без ведущих ребер шире дульного отверстия.
Далее необходимо подвесить стволы за передний подствольный крюк и просмотреть пайку планок: у ружей с горизонтальным расположением стволов — верхней (прицельной) и нижней, у ружей с вертикальным расположением стволов — боковые и прицельную.
Пайка прицельной и боковой планок должна быть качественной, шов — одинаковой толщины по всей длине, отверстия между планками и стволами на дульном срезе должны быть закрыты припоем.
Заваливание в бок или винтообразный увод прицельной планки не допускается, т. к. это отрицательно скажется на результате стрельбы.
Незначительные деформации, возникающие при пайке планок в первой (со стороны патронника) трети ствола, практически не влияют на результаты стрельбы, чего не скажешь о таких же деформациях в непосредственной близости от дульного среза.
Серый налет в местах пайки должен отсутствовать.
Плохая припайка обнаруживается при постукивании палочкой по планкам по глухому дребезжащему звуку.
Заводская пайка, особенно у боковых и нижних планок, нарушается либо из-за вибрации ствола при выстреле, либо из-за щелочной оксидировки.
Проверяется, правильно ли посажена мушка, не сдвинута ли она вправо или влево.
Если разница по толщине стенок стволов на дульном срезе видна невооруженным глазом, трудно рассчитывать на ровную осыпь дроби при выстреле, и расстояние между средними точками попадания (СТП) может быть чрезмерным.
Помните, что вечных стволов не существует: они выгорают и при использовании обычных капсюлей и неоржавляющих капсюлей, изнашиваются стволы нехромированные и хромированные, из обычной, легированной и нержавеющей стали.
В каналах стволов ружей выпуска до 1963 года, которые не хромировались, при просмотре на свет можно обнаружить:
Ржавчину, которая наблюдается в виде темных пятен. Ржавчину, не заметную на глаз, можно обнаружить, протирая канал ствола чистой тряпкой, на которой в этом случае останутся бурые пятна;
Сыпь — первичное поражение канала ствола ржавчиной;
Сыпь при осмотре наблюдается в виде точек или мелких крапин, расположенных по всему каналу ствола;
Следы ржавчины — темные, неглубокие пятна, остающиеся после удаления ржавчины;
Раковины — значительные углубления в металле. В хромированном канале ствола
могут наблюдаться следующие недостатки:
Сетка разгара в виде пересекающихся тонких линий, как правило, с казенной части. В последующем при стрельбе в местах сетки разгара образуются трещины и начинается выкрошивание хрома в виде отдельных точек, затем выкрошенность увеличивается и переходит в сколы хрома. При недостаточной тщательной чистке в местах скола хрома может появиться ржавчина;
Раковины — это значительное углубление в металле, образующееся в результате большого числа произведенных из канала ствола выстрелов (разгар ствола) или в результате длительного воздействия ржавчины в местах скола хрома. Ствол, в котором образовались сколы хрома или раковины, надо чистить после стрельбы особенно тщательно. Как хромированные, так и нехромированные стволы подвержены освинцеванию. Под слоем свинца ствол быстро ржавеет и в нем появляются раковины.
У гладкоствольных ружей неглубокие раковины и темные пятна ржавчины, не ухудшающие боя, не представляют опасности для ружья. Правда, такой ствол быстрее загрязняется и свинцуется, а поэтому за ним требуется больше ухода. В сильно запущенных стволах раковины могут быть глубже 0,1 мм, что опасно во время стрельбы. Как вспоминает В. Панкратов: «…ржавчина в стволе на бой дробового ружья не влияет.
Я видел ружья бельгийской фирмы “Дефурни”, принадлежащие Жукову, одному из первых заслуженных мастеров по стендовой стрельбе. Хотя на стволах были раковины от патронника до вылета, ружья отличались отличным боем».
♦ Проверяется, нет ли шатания стволов.
Чтобы проверить, шатаются ли стволы в колодке, необходимо удалить смазку с соприкасающихся поверхностей стволов и колодки. Затем необходимо снять цевье, при открытом механизме запирания положить подушечку одного из пальцев на место стыковки казенного среза стволов со щитком колодки и покачать ружье в поперечном направлении. Малейшая качка стволов сразу же ощущается подушечкой пальцев.
Для проверки продольной качки стволов закрывают запирающий механизм и так же без цевья качают ружье в продольном направлении.
У ружей при хорошей пригонке стволов к ствольной колодке подствольные крюки на обеих боковых поверхностях должны иметь следы от трения о стенки пазов колодки, причем чем больше потерта поверхность, тем лучше пригнаны подствольные крюки, тем долговечнее будет хорошее соединение стволов с колодкой.
После того как окончен осмотр стволов, можно перейти к следующим деталям механизма.
♦ Проверяются отверстия под бойки в зеркале затвора.
Они могут быть не идеально круглыми, но их размер должен быть соизмерим с диаметром бойка с небольшим зазором.
Бойки должны иметь правильную округлую форму в виде параболоида и выступать на 1,7-1,8мм.
♦ Проверяется крепление цевья.
Присоединенное цевье должно жестко фиксироваться застежкой.
♦ Проверяется усилие спусков.
Нормальное усилие спусков для охоты должно быть 1,8кг для правого или нижнего и 2кг — для левого или верхнего стволов.
Усилие проверяется пружинным безменом. На спуск надевается прочная нитка, а на другой конец через петельку, накинутую на крюк пружинного безмена, проводят измерение. Проверяя задний спуск, нужно тянуть безмен немного вправо и вверх.
♦ Проверяется работа предохранителя.
Он должен четко фиксироваться в обоих положениях и надежно страховать от случайного выстрела.
♦ Проверяется работа взводителей.
Взводители должны начинать движение одновременно с началом движения стволов при открывании ружья. Иначе ружье будет открываться с затруднением, так как выдвинутые бойки не дают возможности открываться ружью и даже могут быть погнуты. Признаком необходимости регулировки взводителей служат царапины на капсюле и донышке гильзы.
♦ Проверяется курковая система.
Должен работать отбой курков, т. е. курок после удара по бойку (или капсюлю) отходит на некоторый
угол назад, чтобы боек имел возможность под действием собственной пружины также отойти назад за зеркало коробки.
При взводе курков должны быть четкие щелчки, а бойки обладать достаточной силой удара по капсюлю, которая проверяется высотой подскакивания металлической гильзы, поставленной над бойком, при спуске курка. Эта высота должна быть не менее 50см.
♦ Проверяется работа запирающего механизма.
Запирающий механизм должен работать без заедания и лязгания, легко и мягко. При закрывании ружья верхний рычаг должен сам становиться на свое место (только в новом ружье допускается легкое дожатие ключа вручную с небольшим усилием).
♦ Проверяется состояние коробки (колодки).
Проверка производится с особой тщательностью, так как от ее состояния зависит безопасность стрелка.
♦ Проверяется работа экстрактора (выдвигателя) и эжектора (автоматического выбрасывателя).
Проверка осуществляется с помощью учебных патронов или металлических гильз без капсюлей.
♦ Проверяется состояние деревянных деталей.
Деревянные детали не должны иметь трещин, вмятин, сколов, должны быть хорошо подогнаны к металлическим деталям, не выступать над их поверхностью более чем на 0,5мм.
Ружейный ствол должен быть прямым по всей длине. Это определяют по кон колец. Если насухо протертый ствол направить на границу темного и светлого фона окна, то в канале будет виден ряд теневых концентрических колец — отражений дульного среза. Эти кольца должны быть правильными, расположены строго концентрично, то есть одно внутри другого. Равномерное сближение колец с одной стороны и расхождение с противоположной указывают на искривление ствола. Там, где они расходятся, ствол выгнут, а где сближаются, — вогнут. Надо помнить, что у косо срезанного дула теневые кольца эллиптические даже в безукоризненном стволе. Иногда стволы охотничьего оружия бывают стянуты или искривлены от сильного нагрева при заводской пайке. Проверять прямолинейность ствольных каналов следует как с казенной части, так и с дульной. Если ствол искривлен в середине или последней трети длины, то правильной осыпи из него добиться трудно. Приобретать такое ружье можно после проверки его боя или удостоверившись в этом по паспорту.
Лучше проверять прямолинейность ствольных каналов другим, более точным способом. Стволы следует отнять от ложи и насухо протереть их каналы. Затем, стоя на расстоянии 3м от окна, направить стволы дулом в середину верхнего стекла оконной рамы. Казенная часть стволов должна находиться от глаз на расстоянии 6-8см.
Канал охотничьего ружья ствола будет освещен внутри ровно, без всяких теней. Затем следует медленно поднимать дульную часть ствола кверху (до встречи продолженной оси ствола с деревом рамы). На нижней стороне канала должна появиться резкая теневая фигура — отражение верхнего края окна. При прямом канале ствола эта тень будет иметь очертания равнобедренного треугольника с основанием у казенного среза и прямыми боковыми сторонами. При цилиндрической сверловке ствола вершина треугольника расположится у дульного среза, а в стволах с чоками — у перехода к дульному сужению, дальше будет виден второй треугольник, вершиной соприкасающийся с первым.
Если в стволах есть хоть малейшая кривизна, то равнобедренные стороны треугольника в этом месте искривятся в направлении изгиба ствола. С увеличением кривизны ствола увеличивается искривление сторон теневой фигуры. При проверке каждый ствол поворачивают на 90 градусов, затем на 180, 270 и 360 градусов. Если при этом теневые треугольники во всех случаях кажутся равнобедренными и одинаковыми, то дульная часть стола охотничьего ружья — прямая.
Правильность казенной части стволов проверяют точно так же, только стволы направляют к окну казенной частью, а смотрят в них с дула. Если теневые треугольники окажутся равнобедренными и здесь, то ствол правилен. Чем ярче дневной свет, тем резче выступает теневой треугольник. При искусственном освещении резкую тень получить нельзя, поэтому требуется специальный экран с матовым стеклом. Опытный охотник осматривает ружейные стволы 2-3 минуты.
Проверка ствола охотничьего ружья является обязательной процедурой для каждого владельца оружия или потенциального покупателя.
По своей структуре устроен таким образом, что в нём может быть масса дефектов, которые возникли уже на этапе производства или же в процессе использования на охоте.
К самым распространённым проблемам стволов, с которыми может столкнуться абсолютно любой охотник, может быть наличие сыпи в каналах ствола, появление раковин, небольшие вздутия в отдельных местах или же неправильная спайка и сверловка стволов.
Проверку стволов нужно проводить не только перед покупкой нового или же старого ружья, но и уже своего оружия, которое Вы ежегодно применяете на охоте.
Это обусловлено тем, что в процессе охоты бывают разные ситуации, которые создают опасность повреждения стволов ружья.
Например, охота в летний или осенний сезон иногда приводит к тому, что в стволы попадают частицы травы, которые охотник не удаляет и осуществляет выстрел.
В результате этого в каналах стволов с большой вероятностью могут появиться вздутия, что полностью исключает дальнейшее использование ружья.
Зимой в некоторых случаях происходит что-то подобное, но вместо травы в стволах оказывается снег, который препятствует выходу снаряда во время выстрела и создаёт очень высокое давление.
Это давление иногда буквально разрывает ствол охотничьего ружья или же вызывает вздутие, поэтому очень важно следить за тем, чтобы в стволах не было никаких посторонних предметов.
С причинами появления дефектов стволов в форме вздутий думаю, что понятно, а вот как проверить наличие или отсутствие неправильной спайки, сверловки или незначительной неровности стволов.
Для данной процедуры потребуется взять сами стволы и гильзу без капсюля. Предварительно канал ствола следует хорошо протереть от смазки. Далее вставляем гильзу в патронник и направляем казённым срезом на свет, а в дульный срез смотрим.
Таким образом, Вы увидите наличие теневым колец, которые могут иметь разную форму, но Вам нужно, чтобы кольца были абсолютно одинаковыми и имели геометрически ровную окружность.
У всех колец обязательно должен быть единый центр, поскольку только в этом случае можно сказать, что стволы ружья находятся в хорошем состоянии.
Если теневые кольца отклоняются в одну или другую сторону, то это свидетельствует о наличии дефектов стволов, поэтому покупать или же использовать данное ружьё на охоте уже нельзя.
Наличие ржавчины или сыпи в стволах легко проверить, если просто посмотреть под определённым углом на свет. Мелкая сыпь практически не препятствует бою ружья, а вот глубокие раковины уже исключают дальнейшее использование.
Некоторые владельцы ружей прибегают к шустовке стволов, чтобы удалить раковины и скрыть данную проблему.
Данная процедура заключается в снятии определённого слоя металла в канале ствола. Как правило, снимается слой, который соответствует глубине раковин.
После шустовки стволы становятся намного тоньше, что создаёт в дальнейшем опасность разрыва стволов, поэтому ружья с шустованными стволами лучше не покупать.
Проверка ствола, которая описана в этой статье, поможет Вам избежать ошибок при выборе ружья, поэтому пользуйтесь рекомендациями и стреляйте только из качественных стволов.
Каждый охотник, приобретая ружье, обязательно его проверит. Это необходимо особенно в том случае, если приобретается оружие, бывшее в употреблении. Однако, и при покупки нового без проверки не обойтись. Правильная и тщательная проверка поможет выбрать ружье, которое прослужит долгие годы. Но при этом после покупки нужно научиться ухаживать за приобретением. Как проверить ружье перед покупкой? Как сделать выбор и не ошибиться?
В первую очередь, нужно обратить внимание на внешний вид, хотя это и не самое главное. Однако, уже на первый взгляд можно понять, качественно оно сделано или нет. Этот аспект особенно важен, если ружье покупается не новое в магазине, а поддержанное. С помощью внешнего вида можно понять, как обращались с оружием – бережно или небрежно. Но не всегда этот показатель говорит о действительном состоянии ружья.
Если внешнее состояние ружья устраивает, то нужно перейти к внутреннему содержанию. Для этого вначале необходимо разобраться, как делают ружья, на какие составляющие стоит обратить внимание в первую очередь. Во-первых, у владельца поддержанного оружия нужно узнать, подвергалось ли оно ржавчине. Если да, то от покупки лучше отказаться. Во-вторых, внимательно осмотреть стол, магазин, стволовую коробку, спусковой механизм и все остальные части, которые сделаны из металла, на них может быть коррозия или ржавчина.
Выбрать ружье в магазине намного проще, к тому же можно рассчитывать на помощь продавца-консультанта. Если выбрана подержанная модель, то нужно также знать, как определить год выпуска ружья. Также стоит осмотреть ствол на изношенность, проверить его исправность. Иногда могут быть видны следы починок, необходимо уточнить у продавца, какая была поломка, как чинили. Патронник должен находится в хорошем состоянии, без ржавчины и выбоин. Не стоит забывать и про точность прицела, если на нем есть выбоины, то они будут значительно мешать. И, конечно, нужно оценить, как выглядит ружье, как к нему относились.
Еще одно обязательное правило – узнать, какой за ружьем велся уход, какие для этого использовались средства. При этом важно, чтобы на всех частях оружия не было следов масел или растворителей. О недостатках ухода за ружьем лучше всего расскажет нижняя часть ружейной ложи. Перед тем, как выбрать гладкоствольное ружье, необходимо узнать как можно больше информации о различных моделях, их функциональности и правилах ухода. Это поможет при проверке перед покупкой. Кроме этого, необходимо обязательно выстрелить из него несколько раз и постараться прицелиться.
Выбор ствола оружия и полная его проверка.
Для того чтобы оружие для охоты выполняло свои функции правильно и безопасно для вас, необходимо очень внимательно подойти к его выбору. Основный критерий в этом вопросе – ствол оружия.
Что нам понадобится?
Привожу список необходимых инструментов и приспособлений, которые понадобятся для полной и качественной проверки ствола:
— фонарь (подойдет небольшой);
— лист бумаги А4 или кусок чисто белой ткани;
— гильза без капсюля (проверьте, чтобы был именно ваш калибр):
— шомпол с протиркой (так же необходимого калибра);
— микрометр или штангенциркуль.
Начало проверки: визуальный анализ.
Наружная часть ствола.
Очень внимательно осматриваем оружие, особенно, если берем б/у. На стволах должны отсутствовать какие-либо царапины и тем более вмятины. По всей длине ствол должен быть ровным и гладким.
При выборе не нового ружья, отказывайтесь от экземпляров, выполненных из дамасской стали. Говорить об этом материале будут выбитые слова «twist», «laminated» или «Damascus», а также спиралевидные структуры.
На ружье должно присутствовать клеймо, разрешающее использовать бездымный порох (другое название – нитро).
Внутренняя часть ствола.
На внутренних каналах должен полностью отсутствовать питтинг, то есть точечная коррозия.
Приступаем к основной проверке.
Применение прибора для измерения длинны зарядной каморы ствола
По таблице стрельбы из раздела «Определение поправки на падение начальной скорости снаряда» (на данное артиллерийское орудие) определить номера (диаметры) мерительного кольца и направляющего диска и подобрать их по приложению Наборы мерительных колец и направляющих дисков в комплектах приборов ПЗК.
Надеть на основную штангу трубку, ввинтить до отказа в штангу стержень досылателя, надеть на трубку направляющий диск требуемого диаметра и закрепить его гайкой, надеть на конец основной штанги мерительное кольцо требуемого диаметра и закрепить его гайкой.
Протереть ветошью от смазки на мерительном кольце и направляющем диске поверхности, которые при работе будут соприкасаться с поверхностями ствола.
Придать стволу орудия горизонтальное положение, отделить затвор и протереть от смазки камору и нарезную часть канала ствола на длине 400—500 мм; протирку каморы и ствола без отделения затвора производить не рекомендуется, так как при случайном сбрасывании затвора с лапок выбрасывателей возможно защемление инструмента и даже рук.
Собранный прибор ПЗК мерительным кольцом ввести в камору орудия и продвинуть его примерно до половины длины каморы, повернуть основную штангу цифрами вверх.
Плавно дослать вперед трубку до упора фланца направляющего диска в задний срез трубы ствола, так, чтобы вырезы на фланце направляющего диска не касались лапок выбрасывателя. Плавно нажимая на рукоятку досылателя, продвинуть без уда» ра собранный прибор ПЗК в канал ствола до упора мерительного кольца в начало нарезов ствола.
Плавно нажать на рукоятку досылателя с такой силой (около 20 кгс), чтобы передний торец гильзы совместился с риской на стержне досылателя; при этом за счет сжатия пружины усилие досылания мерительного кольца будет 20 кгс.
По шкале на основной штанге (удлинителе) и заднему срезу трубки определить длину зарядной каморы ствола в миллиметрах. Измерения проводить три раза и за длину зарядной каморы принять среднее арифметическое значение.
Вынуть прибор ПЗК, для чего ударить несколько раз выколачивателем по торцу гильзы досылателя (перемещая выколачива-тель по стержню). После выхода мерительного кольца из нарезов вынуть прибор ПЗК из ствола, разобрать его, восстановить нарушенную смазку и уложить в футляр.
Для определения удлинения зарядной каморы ствола необходимо из полученной (измеренной) длины зарядной каморы вычесть первоначальную длину зарядной каморы, указанную в формуляре орудия. Если в формуляре не дана первоначальная длина зарядной каморы нового ствола, взять чертежную величину, указанную в таблицах стрельбы.
Величина падения начальной скорости снаряда определяется согласно указанию таблиц стрельбы.
Общие правила обращения с калибрами и применения их
Для обеспечения качественного состояния вооружения, находящегося в эксплуатации и хранящегося в воинских частях, необходимо своевременно его проверять.
Одним из методов проверки качественного состояния вооружения являются периодические проверки его с обмером войсковыми калибрами.
Вновь поступающие калибры в воинские части подвергать контрольному осмотру и текущему обслуживанию; калибры с истекающими сроками очередной поверки, а также подлежащие длительному хранению подвергать поверке в ЛИТ.
Калибры должны находиться в своих штатных футлярах (ящиках, пеналах) при оружии согласно укладочным схемам (ведомостям), в мастерских — на рабочих местах или в шкафах.
В футлярах с калибрами разрешается хранить только паспорта (формуляры) и индивидуальный ЗИП калибров.
Ручные механические звездки, приборы ПЗК и приборы ПКИ переносить и хранить только в штатных футлярах; на рабочих местах эти калибры разрешается держать в собранном виде на деревянных подставках, выполненных по типу подставок штатных футляров и исключающих прогиб этих калибров.
Для проверки оружия разрешается использовать калибры 1-й и 2-й категорий, имеющие действующий оттиск поверительного клейма, свидетельство или аттестат, удостоверяющие факт их поверки, и с непросроченными сроками поверки.
Калибры и проверяемое оружие должны иметь одинаковую температуру, поэтому до проверки калибры и оружие должны пробыть вместе не менее 2 ч.
Если калибры перенесены из холодного помещения в теплое, их необходимо ставить вдали от отопительного прибора, дать им отпотеть вместе с футлярами, а затем протереть их насухо ветошью и смазать смазкой МЗ.
Калибры применять только по прямому назначению для проверок предназначенных размеров; их необходимо оберегать от ударов, падений, перекосов при измерениях, от загрязнений, механических повреждений, влаги и влияния агрессивных сред (веществ).
Перед проверкой рабочие поверхности калибров и части оружия, подвергаемые проверке, протереть насухо; проверить, что* бы на проверяемых частях оружия не было забоин, заусенцев, наминов и других неисправностей, искажающих результаты проверки и (или) вызывающих порчу калибров.
Если проходные калибры не проходят, необходимо сопрягаемую часть оружия осмотреть; при обнаружении на ней дефектов, препятствующих измерению, устранить их, после чего произвести необходимую проверку.
При работе со сложными калибрами (квадрант, механическая ручная звездка, прибор контроля износа и др.) необходимо их оберегать от попадания воды, водных растворов, растворителей, абразивных материалов, так как для удаления этих загрязнений из механизмов калибров их необходимо подвергать разборке в специализированной мастерской по ремонту средств измерения.
Усилие на маховиках механизмов проверять или при страги-вании с места, или при установившемся движении, как это указано в эксплуатационной документации на проверяемый образец; если в этой документации дана только величина допустимого усилия, считать, что это и есть величина усилия на маховике при установившемся движении.
При проверке усилия спуска с боевого взвода крючок прибора цеплять за среднюю часть спускового крючка и усилие направлять параллельно оси канала ствола; к спусковым рычагам усилие прикладывать перпендикулярно к рабочей площадке (гашетке) спускового рычага или по направлению естественного движения пальца (руки).
В конце каждого рабочего дня использованные калибры протирать ветошью, смоченной в бензине, смазывать их тонким ело* ем смазки МЗ и укладывать в футляры.
Применение калибра-шашки для проверки узла запирания
Для проверки (подгонки) узла запирания калибрами-шашками открыть (отделить) крышку ствольной коробки, отделить возвратную пружину, поднять вверх приемник (основание приемника), отвести подвижную систему назад так, чтобы чашечка затвора не дошла до отражателя, вставить в чашечку затвора калибр-шашку, заведя его закраину под зацеп выбрасывателя, рукой плавно дослать подвижную систему вперед и нажать на затворную раму с усилием, указанным в руководстве по ремонту проверяемого образца. При этом проходной калибр-шашка должен крыться затвором, непроходной калибр-шашка не должен крыться затвором, а пригоночный калибр-шашка, используемый только для подгонки деталей узла запирания, также не должен крыться затвором.
После проверки плавно отвести подвижную систему назад без удара калибра-шашки об отражатель и вытолкнуть калибр-шашку из чашечки затвора, удерживая его от падения на пол.
Запрещается:
-вставлять калибр-шашку в патронник ствола и досылать подвижную систему вперед под действием возвратной пружины;
-резко досылать вперед подвижную систему со вставленным в затвор калибром-шашкой;
-при вставленном калибре-шашке и досланной вперед подвижной системе наносить удары по подвижной системе с целью получения крытия затвором калибра-шашки.
Применение калибра для проверки расстояния от дна чашечки затвора до зацепа выбрасывателя
Для проверки расстояния от дна чашечки затвора до зацепа выбрасывателя непроходной стороной калибра выбрасыватель необходимо отжимать вперед (в сторону увеличения проверяемого размера), а при проверке проходной стороной калибра выбрасыватель необходимо утапливать в затвор (в сторону уменьшения проверяемого размера).
При проверке прижать калибр к чашечке затвора и повернуть (продвинуть) его без приложения усилия под зацеп выбрасывателя; при этом проходная сторона калибра должна проходить под зацеп выбрасывателя, а непроходная сторона калибра не должна проходить под зацеп выбрасывателя.
