Финка НКВД – это легендарный нож, который на данный момент является очень редким – большую часть подобных ножей уничтожили в 90-х годах прошлого века. Сегодня оставшиеся экземпляры часто выставляются на всевозможных аукционах и выставках. Интерес среди коллекционеров вызывает не только редкость данных ножей, но и их история. Дело в том, что в СССР все данные, как-либо связанные с Комитетом ГБ и НКВД, подлежали уничтожению. И используемое данными спецслужбами холодное оружие не стало исключением.
Финский нож своими руками: чертежи и размеры
В Финляндии с давних пор нож требовался для охоты, разделки добычи и выживания в морозы. Отсюда строение клинка, который может с одинаковой легкостью срубить мерзлую ветку или резать замороженное мясо или рыбу. А материал для рукояти всегда из дерева или бересты, чтобы не холодить руку при сильных морозах.
Нож пуукко.
- История
- Пуукко и Леуку
- Русская финка
- Как Пуукко стал боевым ножом финских воинов
- Пуукко в Красной Армии
- Особенности национального ножа Пуукко
- Клинки финских ножей
- Рукоять и ножны финских ножей
- Финский нож Пуукко: чертеж как сделать своими руками
- Как сделать русскую финку
- Заключение
Делаем финку своими руками
Оригинальная финка стоит весьма недешево, но не стоит огорчаться: в любой ситуации есть решение, и конечно же, и в этой. Финский нож своими руками — это самое лучше решение. Финку можно сделать из подручных средств. Итак, самое главное в ноже – хорошая сталь.
Достать ее можно на рынке или в магазине электроинструментов. Лучше всего подойдет инструментальная быстрорежущая сталь. Хорошо, когда есть доступ на металлургический завод, однако можно купить полотно пилы, которая режет толстый метал. Вот и весь материал для клинка, на очереди — рукоятка. Что же подойдет для рукоятки? Можно взять березу, клен, бук. С материалом для рукоятки проблем возникнуть не должно, поскольку древесина доступна для любого человека.
Как пуукко стал боевым ножом финских воинов
Новую известность puukko получили после успешного отражения Финляндией нападения СССР. Не последнюю роль в этом сыграло вооружение армии маленького государства.
Мобильные отряды финнов ночью нападали на красноармейцев, бесшумно вырезали целые боевые подразделения противника, забирали продовольствие. С помощью пуукко они могли действовать быстро и тихо, что давало тактическое преимущество и наводило страх на агрессора. Причем это оружие было у каждого финна личным, а не казенным армейским. Ведь в большинстве воины являлись еще и охотниками, привычными к обращению с пуукко с подросткового возраста.
Смотрите на видео о том, как пуукко стал боевым ножом финских воинов:
Особенности национального ножа Пуукко
При разнообразии вариантов моделей, есть и общие параметры:
- клинок от 10 см до 15 см;
- спуски Сканди;
- рукоять имеет округлую форму, длиной от 12 до 13 см, сделанная из дерева;
- рукоять заканчивается расширением или изгибом, чтобы нож лежал в руке лучше.
Клинки финских ножей
В основе сравнительно короткий и мощный клинок, с прямым толстым обухом от 3 до 5 мм толщиной. Скандинавские спуски начинаются от середины или 1/3 ширины клинка и сходятся без изменения угла, образуя режущую кромку.
За счет этого, при навыках, им можно было воспользоваться как мини рубанком. Такой клинок легко затачивается и выдерживает большие боковые нагрузки.
Рукоять и ножны финских ножей
На рукояти нет никаких вырезов под пальцы, она округлой формы, овальная в сечении. В классическом варианте, рукоять ножа Пуукко должна быть сделана из корневой части карельской березы. Это очень плотное дерево, стойкое к гниению. Его пропитывают или вываривают в льняном масле.
Ножны делали из бересты или деревянные.
Приветствую всех. Сегодня я хочу описать процесс изготовления классической «Финки» на примере недавно изготовленных мной 2 ножей для леса; для меня и еще одного пользователя проекта Непропаду. В данной статье описываются основные техники и тонкости о которых следует помнить.
Клинок: Lauri SS-95 Рукоять: Кап Сувель с пропиткой Danish Oil Монтаж: Всадной на 2/3
Почему собственно финка спросите вы? — Да потому-что это удобно, отвечу я.
Недаром финский нож(и вообще скандинавы) получил такую известность и распространенность, что уж говорить про кастомный экземпляр под твою руку с учтенными пожеланиями и капризами. Но самое основное — это качество, мне надоело видеть кучу финок за бешеные деньги, которые люфтят, всадной монтаж сделан криво, рукоять трескается, больстер подогнан криво и т.д. и т.п. Как пример приведу финку Martini которую мы однажды потеряли в Карелии и затем через месяц благополучно нашли. Признаться честно на нее страшно смотреть… Это я молчу про отвратительнейшую обработку самого клинка и короткую рукоять которая для моей, хоть и не малой руки, но мала.
Финка была почти новая. Я ни в коем случае не хочу ничего сказать про фирму Мартинни, я говорю лишь о серийном производстве традиционных ножей, которое изобилует просто кучей косяков, любое, хотя конечно есть и исключения.
Так вот в своем ноже я никак не допущу, плохой пропитки рукояти, плохой подгонки больстера, плохого крепления рукояти и клинка и т.д. Именно поэтому качество серийного производства и единичного кастомного отличаются просто в разы, ценник правда тоже(если говорить не о самостоятельном изготовлении).
Если говорить о самостоятельном изготовлении, то дело это не только интересное, но и полезное — помогает переместить руки из жопы в нормальное место. Что говорить о ноже в которого вложена часть души и он просто не может не нравиться.
С вводной частью разобрались, перейдем к сути. Мне понадобился очередной рабочий нож для леса, отвечающий некоторым моим параметрам. Мною был выбран и куплен клинок из нержавейки(какая-то их запатентованная сталь типа моровского Сандвика) фирмы Lauri примерно за 500р, как клинок с достаточно неплохим соотношением цена/качество и отвечающий моим требованиям.
После этого был выбран материал рукояти — березовый кап, как наиболее удобный и качественный материал для рукояти, на мой взгляд лучший. Хотя и немного запарный в обработке по причине его колоссальной прочности. Также о изготовлении рукояти из капа и его подготовке можно почитать тут.
Кап необходимо тщательно просушить и затем нарезать на куски необходимого размера любой пилой.
После этого намечаем поверх капа, маркером, примерный образ рукояти, центровку со всех сторон и очень жирно место будущего отверстия для хвостовика клинка. Рисуем примерно образ будущей рукояти и жирно проекцию внутреннего отверстия. Смотрим, чтобы оно было по центру и проверяем все еще раз, а лучше еще раз.
Далее самое важное во всей процедуре изготовления и на этом месте можно запороть всю рукоять одним движением, поэтому к этой процедуре лучше подойти со всей серьезностью. Берем длинное сверло необходимой толщины, обычно она на 0.5 мм больше толщины хвостовика, и сверлим отверстие под хвостовик.
Делать это необходимо следующим образом: Сверлим 2 отверстия параллельно друг другу, или с небольшим схождением а затем убираем тем-же сверлом или надфилями образовавшуюся перемычку.
Самое трудное просверлить 2 параллельных отверстия, для этого существует много способов, один из них, он самый простой — это закрепить дрель на столе с помощью струбцины добившись параллельности сверла относительно стола подкладыванием под нее(дрель) кусочков газеты или чего либо другого. Далее выставляем высоту заготовки тем-же способом, в итоге нам необходимо контролировать лишь отклонение сверла по одной оси, высота у нас зафиксирована. Разметка на поверхности заготовки поможет точно просверлить отверстие. Теперь просто приближаем заготовку к дрели как на токарном станке и отверстия готовы.
После этого отрезаем пилой все явно лишние части. Если вдруг сверло и ушло немного в сторону запас с каждой стороны позволит это скорректировать, мы просто перерисуем всю разметку и все, а не выбросим заготовку рукояти, но перебарщивать с этим тоже не стоит, совсем небольшого запаса хватит. С опытом можно будет сверлить заготовки прямо на весу без каких либо приспособлений и ничего не будет уходить. Доводим все сверлом проверяем как входит сам хвостовик, если все в порядке — переходим к следующему шагу. Берем средней зернистости шкурку и выравниваем плоскость к которой должен будет прилегать больстер. Следует отметить, что не следует на данном этапе прибегать к мелкозернистой шкурке, т.к. иначе клей за счет гладкой поверхности будет плохо прикрепляться к плоскости, в случае же с средней шкуркой образуются микробороздки и клей отлично держит.
После этого берем в руки клинок и подготавливаем его к работе. А именно полностью заматываем его изолентой, чтобы случайно не порезаться если он заточен и чтобы случайно не покоцать клинок во время обточки рукояти. Клей от изоленты убрать труда не составит, а поцарапанный клинок будет вернуть к первозданному виду не так просто. Отрезаем лишнюю часть хвостовика, т.к. зачастую клинки идут с запасом для сквозного монтажа с расклепом. Подготавливаем наборный бутерброд из слоев проверяем как все садится и что нет зазоров.
В данной статье я не рассказываю подробно о изготовлении и подгонке больстера, т.к. это очень тонкая и тщательная процедура, которая требует отдельной статьи с фотографиями и ограничусь лишь основными моментами. Это связано с тем, что в данной работе был использован купленный больстер специально для этого клинка и был немного доведен надфилями для лучшей посадки. Больстер перед посадкой необходимо немного нагреть и через слой какого либо мягкого материала, я использовал кусок кожи с отверстием для хвостовика, осадить несильными ударами на плечики хвостовика. Если необходимо следует дополнительно доработать отверстие надфилями. В конечном итоге должно получится так, что больстер довольно крепко садится на плечики хвостовика и не болтается на нем, перед сборкой рукояти нелишним будет дополнительно осадить его парой ударов через что-либо мягкое.
Когда все готово, рукоять собрана, больстер крепко сидит на клинке,
(кстати некоторые ножеделы его дополнительно припаивают к клину с внутренней стороны. Это делается еще и для того, чтобы всякая грязь и вода не проникала внутрь рукояти между клинком и больстером)
плоскость больстера идеально прилегает к плоскости рукояти, нет щелей и все хорошо — переходим к следующему этапу.
Нарезаем по всей длине хвостовика микрозазубрины болгаркой или напильником, для лучшей фиксации клеем. Нелишним будет даже делать что-то типа якоря, как у меня, делая надпилы в сторону от клина. Внутри рукояти в высверленном нами отверстии тоже можно сделать совсем небольшие неровности, но не надо на этом зацикливаться.
Отмечаем конец отверстия жирно маркером поверх рукояти и само отверстие, «прощупав» его куском проволоки, чтобы в дальнейшем ориентироваться при обточке. Также наносим центровку.
Теперь переходим к процессу склейки. Разводим эпоксидную смолу по инструкции и заливаем внутрь отверстия с избытком. Добиваемся отсутствия пузырей воздуха, вставляем на мгновение клинок, смазывая его клеем, в отверстие, вынимаем. Добавляем еще смолы, смазываем все плоскости слоев бутерброда. Проверив отсутствие больших пузырей и избыток клея, окончательно вставляем клинок собирая весь бутерброд в месте.
Зажимаем все в струбцину, чтобы намертво все скрепить вместе. Ждем пока клей высохнет и еще 2 суток, только после этого разжимаем струбцину.
После зажатия следует убрать клей с больстера, чтобы потом его не оттирать, на рукоятку можно забить, все равно все будем обтачивать. Или очень разумным решением будет предварительно обклеить фронтальную часть больстера изолентой и потом ее убрать.
Переходим к обточке рукояти. По намеченным на поверхности линиям прикидываем образ рукояти и начинаем обточку сверху и снизу придав примерный профиль в соответствии с примерным образом будущей рукояти нарисованным сбоку. Обрезаем торец рукояти до придания ей нужной длинны, отмечаем центровку. Затем обтачиваем рукоять слева и справа не скругляя углы, следим за центровкой, если надо наносим ее еще раз. Вообще линии центровки крайне полезная в этом моменте вещь, за ними нужно постоянно следить и наносить их всякий раз снова и снова по мере их стирания, лучше всего нанести их 1 раз на торце, там они продержаться весьма долго т.к. этой частью мы займемся только в конце. Это позволит сделать рукоять симметричной и не наделать кучу ошибок. Постепенно стачиваем древесину со всех сторон выводя конечный образ рукояти.
Стоит отметить, что в самом начале следует работать самой крупной шкуркой которую можно найти, у меня это 30, чтобы в черновую снять ненужную древесину и затем по мере утоньшения слоя снимаемого материала переходить к более мелкой зернистости, а именно где-то к 125-160. Не следует все делать одной 40, т.к. она слишком быстро снимает материал и работать в конце ей не представляется возможным. Также нерациональным будет слишком ранний переход к мелкозернистым кругам. Для обточки рукояти я использовал перфоратор c шлифовальным кругом от УШМ и переходником к нему. Это позволяет мне регулировать обороты и работать на низких скоростях, что крайне удобно, в отличие от УШМ. Также быстросменные наждачные круги позволяют очень гибко работать. Стоит отметить, что в первую очередь стоит обработать и вывести окончательный образ спинки, а уже только потом заниматься всеми остальными частями. Вторым лучше будет вывести брюшко и в самую последнюю очередь боковины. Грибок, если таковой планируется следует делать в самом конце оставив для него запас древесины. Обточка на самом деле очень веселое занятие, особенно когда пренебрегаешь своими же советами и слишком рано переходишь к мелкозернистым абразивам В конечном итоге получаем немного толстоватую рукоять уже напоминающую конечный результат. На этом моменте берем примерно 130 зернистости абразив и начинаем аккуратно доводить рукоять. Смотрим как она лежит в руке, подгоняем все под руку, чтобы было удобно, если надо идем строгать бревно, чтобы понять где что не нравится, после этого опять замотав изолентой. Рукоять сделанная индивидуально под руку это очень удобно После этого заглаживаем и округляем все неровности, подготавливаем все к «Финишу»
Финиш делается по нарастающей вручную шкурками от 500 и заканчивая… Вплоть до 2500. Однако я считаю, что для рабочего ножа вполне хватит 1000грит, т.к. он довольно быстро поцарапается и потеряет свою красоту, однако для полочника — это дааа Полируем рукоять, убирая все следы крупных образивов, заполировываем все острые углы, полируем края больстера.
Тщательно полированная рукоять — это что-то незабываемое, а еще и красивое. Так и рисунок проявится лучше и работа ножом станет крайне приятной, т.к. просто тактильный контакт с самой рукояткой уже вызывает крайне приятное ощущение, я молчу про работу таким ножом. Переходим к пропитке. Пропитывать можно разными способами, льняным маслом, олифой и еще кучей разных веществ, при этом в каждом случае можно получить свой эффект. Я последнее время это делаю Датским Маслом, оно весьма быстро полимеризуется и крайне неплохо проявляет фактуру древесины. В магазинах Питера продаются много видов Датского масла, на мой взгляд еще стоит отметить масло WATCO, тоже достойный экземпляр.
Сразу оговорюсь, что Датское Масло лучше просто втирать в рукоятку капнув на ветошь немного масла. Я же в данной работе первым слоем именно пропитал рукоять, как я делал с льняным маслом в работе, ссылку на которую, я дал выше. Это делалось в основном ради эксперимента. Получилось хорошо, хотя я ожидал немного большего. Затем я выждал несколько часов подождав полимеризации масла, и начал втирать в рукоять второй слой. При этом масло лучше не наносить, а именно втирать. Нагреваем масло и опускаем замороженные предварительно ножи в разогретое масло. Весь процесс я описывал ранее в статье по ссылке выше. Так проявился рисунок. Если сравнивать с первоначальным, то результат очень даже неплохой. После полимеризации 1 слоя.
После нанесения еще 2-3 слоев рукоять выглядит вот так:
З.Ы. Ножны Мартинни — это временная мера. В ближайшее время собираюсь закончить классические традиционные финские ножны с боковым швом, может даже напишу отдельную статью.
****************************************** Фото Кликабельны
Как выяснилось для рукояти использовался не Кап, а Сувель.
К сожалению многие процедуры делались мной почти на автомате и я забывал фотографировать многие моменты. Поэтому на все возникшие и интересующие вас вопросы готов ответить в комментариях.
Стоит также отметить, что ножи на первом и последнем фото прошли уже около месяца усиленной эксплуатации, поэтому на них заметны некоторые коцки. В свой я уже даже успел влететь со всей дури муфтой карабина, которая оставила небольшую еле заметную ямочку. Боюсь представить что-бы было с обычной карельской березой.
Финка не просто обычный нож, это продолжение человеческой конечности
Главным достоинством ножа является его многофункциональность. Нож не может похвастаться большими размерами, он очень прост, но, несмотря на это, им можно срезать ветки деревьев, резать хлеб, колбасу, разделывать дичь, можно даже открывать консервы и бутылки. Если финка настоящая, по ее толстому обуху можно спокойно бить молотком. Финские охотничьи ножи очень крепкие, с их помощью финны делали любую работу. Ими можно было вынимать занозы, крошить лед, бриться, чинить предметы обихода, снаряжения и прочие снасти. Нож настолько удобный, что его даже не хочется выпускать из рук – рукоятка естественно ложится в ладонь, словно это продолжение конечности. Даже само созерцание клинка способно пробудить инстинкт охотника. Первобытный человек не выжил бы без подобного ножа. Что касается более изысканных моделей (украшенных насечками, травленных), они прекрасно подойдут коллекционерам.
Русская финка и ее особенности
Когда разговор заводится о русской финке, нужно понимать, что речь идет скорее о ноже разведчика НР-40. И он уже довольно прилично отличался от настоящего финского ножа Пуукко из Финляндии. Использовать такую модификацию начали в 40-х годах. Отличия можно коротко охарактеризовать так:
- явная гарда на клинке, S-образной формы;
- скос на лезвии сдвинулся ближе к концу;
- сам нож увеличился в размерах;
- рукоять приобрела анатомические признаки.
Реплика русской финки Красной армии. Но во время Великой Отечественной войны, бойцам финской армии, нужно отдать должное, в умении работать более эффективно своими ножами. И они вооружались, только своими национальными Пуукко, никакие другие модификации им нужны не были.
История появления ножа финки НКВД, его основные характеристики
Основные характеристики
Нож финка НКВД, который во времена Советского Союза выдавался работникам службы безопасности, от обычных режущих инструментов отличался рядом технических характеристик:
- узкий клинок имел небольшую длину – 125 мм;
- ширина лезвия – 20 мм;
- толщина – 4-4,5 мм;
- масса – 185 г.
Лезвие изготавливалось из особой стали, ее твердость по Роквеллу 58-62 HRC.
Конструкция
Производство этих ножей в СССР было организовано в небольшом городе Вача, расположенном в Нижегородской губернии. Конструкторы предприятия «Труд» взяли за основу скандинавский нож, предназначенный для охоты. Это был ранний прообраз ножа финки, предназначенного для работы комиссариата внутренних дел.
Холодное оружие для силовых структур Страны Советов было изготовлено с учетом конструкционных особенностей финского оригинала:
- узкий клинок – 125-130 мм;
- ширина – 17-18 мм;
- сквозной монтаж;
- утолщенный обух – 4,0 мм;
- односторонняя заточка;
- прямое острие;
- высокие спуски;
- узкие долы;
- незаточенная пята;
- слегка изогнутая гарда;
- бочкообразная по форме рукоятка, длина которой была 130-135 мм;
- изогнутое литое навершие.
Размеры и характеристики оригинальных финских ножей были строго регламентированы, выдерживались все основные показатели холодного оружия. Финка обязательно снабжалась кожаным ремнем, на котором фиксировалась рукоять.
Чертежи народных ножей включали в себя короткий узкий клинок, имеющий одностороннюю заточку, а также выборку дола. При этом толщина лезвия составляла 4 мм, отличалась высокой жесткостью.
Финка характеризовалась двусторонней гардой, напоминающей S образную форму. Перед ней располагалась незаостренная пята, она позволяла удобно ставить указательный палец, чтобы выполнить определенный хват. Нож крепился на ремне петлицей, которая фиксировалась специальной кнопкой, она давала возможность быстро пристегнуть аксессуар.
Несмотря на недостаточную прочность и слабое качество рукояти, которая могла расколоться, финка была обязательным атрибутом работников органов госбезопасности. Она даже получила подпольное название – нож финка НКВД. Сотрудники КГБ пользовались таким оружием, охраняя важные объекты, а также для проведения наружного наблюдения.
Кроме оригинального изделия, они применяли часто и обыкновенный финский нож без гарды – это было очень удобно, он не цеплялся к одежде, можно было скрыть его ношение, быстро выхватить. Чтобы пользоваться таким инструментом как колющим оружием, необходимо было применить специальный захват: рукоятка должна была упираться в ладонь.
Материал
Советские конструкторы решили создать собственную финку, которая должна была отличаться от своего скандинавского прототипа. Для производства ножей много лет назад финские кузнецы использовали старую ручную косу.
Технологи же решили заменить этот материал углеродистой сталью У7. После закалки у нее повышается механическая прочность (HRC 58-62), этот металл легко затачивать, он отличается высокой ударной вязкостью. Современные варианты нередко и вовсе изготовлены из обычной нержавеющей стали.
Был также заменен материал рукояти. Финские изготовители для этого элемента использовали рога животных. В СССР ручку стали делать из полимера, карболита, полученного искусственным путем.
Каждый нож НКВД отличался оригинальным дизайном рукояти, которая имела огромное множество вариантов исполнения. Этот элемент отличался цветовым оформлением, твердостью материала. Для изготовления ножен использовалась темная, очень толстая кожа.
Современные копии
Стать обладателем настоящего ножа финки НКВД сегодня очень сложно. Оригиналы можно увидеть только на зарубежных аукционах. Стоимость таких экземпляров достигает нескольких тысяч долларов.
Желающие оказаться владельцем такого исторического предмета имеют возможность приобрести многочисленные копии легендарного ножа комиссариата внутренних дел. Их изготовлением занимаются разные производители. Эти изделия могут отличаться своим внешним видом, а также качественными характеристиками.
Обычно копии имеют несколько иную конструкцию. Чтобы такие инструменты стали доступны каждому, их видоизменили, исключив возможность применения в качестве холодного оружия.
Оригинальная финка НКВД и отличия реплик
Оригинальная финка 1930-х годов, несомненно, являлась холодным оружием. Толстый 4-мм обух длиной 125-140 мм с прямым или скошенным «щучкой» лезвием обеспечивал превосходную проникающую способность, ладонь чекистов была надежно защищена большой S-образной гардой. Производился нож из твердых углеродок – У8 и подобных, закаляемых до 58-59 HRC.
Большая часть современных производителей – например, кузницы Завьялова, Сёмина, Коваля, , «Lemax», «Антарес» – выпускают финки с относительно тонким обухом – 2-2.4 мм. Таким образом, вопрос о принадлежности ножа к холодному оружию снимается. При этом современные стали куда прочнее на излом, поэтому клинок сохраняет высокие пробивающие свойства даже при небольшой толщине клинка.
Встречаются финки НКВД и с более толстым обухом, вплоть до 4 мм, как у оригинала. В этом случае они либо вовсе не имеют перекрестья (в 30-е годы выпускались в том числе и такие, более удобные для скрытого ношения модели), либо оснащаются съемной гардой. Например, товарищество Завьялова из Ворсмы производит довольно толстые финки с клинком, крепящимся в рукояти на винтовой втулке. Снял навершие, открутил втулку, вынул лезвие, удалил гарду – и у тебя в руках легальный туристически-бытовой фиксер. Поставил гарду на место – и получил удобный и безопасный охотничий нож, на все 100% соответствующий оригинальной финке НКВД!
Пуукко в Красной армии
Некоторые финские боевые ножи стали трофеями советских солдат. Их стали использовать разведчики. Но без привычки применение традиционных орудий противника было неудобным, приводило к травмированию самого нового обладателя, так как рука соскальзывала на лезвие. Русские солдаты не умели держать этот нож правильно.
Тогда в СССР стали разрабатывать собственную версию оружия:
- с гардой S-образной формы;
- с более длинным клинком, имеющим скос у острия;
- с рукоятью анатомической формы, отличающейся упором для пальцев.
Так на вооружении Красной армии появился нож НР-40.
Пуукко и леуку
Финский нож пуукко – это прототип классической финки. Его название происходит от финского слова «лес» и обозначает орудия для работы с деревом, потрошения рыбы, свежевания и разделывания дичи. По сути, пуукко – это универсальный хозяйственно-бытовой нож, оптимизированный под определенные климатические и социальные условия. Бывают следующие разновидности ножей пуукко: для работы по дереву с плавно изогнутым обухом; нож с широким клинком и комфортной длинной рукоятью; универсальный нож для охоты; нож с коротким клинком для выполнения резьбовых работ по дереву, прочие. Изготовление пуукко заложено традициями в каждой финской семье, а его дизайн – это историческое отражение мастеров его изготовления. Его клинок часто имеет желоба по бокам лезвия, присутствуют спуски от середины обуха и сведение в ноль. Это создает удобства при работе с деревом. Для пуукко характерен сквозной монтаж клинка, а передний торец рукояти усилен больстером из металла. Сам клинок не длинный, не превышающий 10 см в длину.
Нож леуку – вторая разновидность финского ножа. В отличие от пуукко, этот вид толще, длиннее и тяжелее. Подходящая для него характеристика – нож-тесак. Он применяется для обтесывания колышков, расчистки кустарников, для грубой лагерной работы, колки щепок. Этот нож в некоторых случаях способен заменить легкий топор. Торец рукоятки оформлен в виде симметричного грибка для того, чтобы нож прочно сидел в руке при размашистых ударах.
Представляя себе традиционный, классический образец пуукко и леуку, можно сделать финский нож своими руками.
Характеристика ножа
У финки обычно прямой или слегка тупой обух, угол встречи лезвия и большой обух. Яркая особенность финского ножа — отсутствие ограничителя. Навесной способ используется для крепления ручки. Особенностью ножа является широкий нижний край, который иногда закрывает часть пятки. Ручка утолщается к верхней части ручки. После вставки в ножны снаружи остается лишь небольшая часть ручки. Финская технология ножей отличается идеальным соотношением лезвия к длине рукояти, а также соотношением ширины лезвия к его длине.
Практически все современные ножи имеют марку производителя. Лезвие финки должно иметь определенную форму, так как брак заметен сразу. Если взять рустикальную форму, длина клинка не превышает 10 см.
В древности ножны свешивались на пояс с обоих концов, и они висели параллельно земле. Через некоторое время стали делать просто ремешок для финского ножа. На фото современного ножа видно, что на ножнах только одно кольцо, которое крепится к поясу, а нож висит перпендикулярно земле.
Источники
- https://VashNozh.ru/izgotovlenie/finskiy-nozh-svoimi-rukami
- https://FB.ru/article/139790/finskiy-noj-finskiy-noj-svoimi-rukami
Как сделать оковку или больстер?
Для изготовления оковки или больстера вам понадобится лист меди или латуни толщиной около 3 мм. Больстер сделать намного проще, так что я расскажу вам сразу, как его изготовить. Вырезаем кусочек латуни или меди квадратной или прямоугольной формы. Самое сложное – это сделать отверстие для хвостовика клинка. Щель прорезается с помощью надфиля или гравировальной машины. В крайнем случае, можно просверлить несколько отверстий рядом, и соединить их вместе. Потом прорезь в больстере расширяется с помощью надфиля.
Для изготовления оковки вам понадобится:
- Пластина меди или латуни, которой нужно придать круглую форму;
- Матрица;
- Пуансон.
Матрицу можно сделать из куска водопроводной железной трубы ¾ дюйма, пуансон из куска подходящей по диаметру арматуры. Круглая пластина отжигается на огне (можно на газу), после чего её придаётся нужная форма. Процесс очень трудоёмкий, так что лучше не возиться с оковкой.
История создания
Прототипом вачинской финки стал национальный финский клинок, известный как «пукко». Со временем советская версия ножа усовершенствовалась, получив специфические характеристики, которых не имел скандинавский прародитель. Официальная история существования финок завершилась в 1935 году, когда вышел запрет на ношение, изготовление и продажу указанного типа холодного оружия на законодательном уровне.
Оригинал вачинской финки разработан и создан в 30-е годы ушедшего века. Модель изготавливалась для специальных подразделений НКВД, которые нуждались в надежных и компактных боевых ножах. Схемы и чертежи создавались на основании коротких финских национальных ножей, которые сконструировал Понтус Хольмберг. Так как создатель был родом из Швеции, первоначально клинки причисляли к «норвежскому» типу клинков.
История происхождения оригинала
СПРАВКА. В качестве прообраза советской финки НКВД послужил общенациональный нож финского народа под названием «пуукко».
Но с годами советский нож стал несколько отличаться от своего прародителя. После запрета на финские ножи, их производство и реализацию легально изделие приобрести стало невозможно. Но зато с 1935 года стали изготавливать финский нож для нужд служащих НКВД.
Пуукко как прообраз
Наверняка можно догадаться по названию, что данное оружие пришло в Россию из Финляндии. То есть русская финка относится к разновидности национального ножа Скандинавского государства. У себя на родине данное холодное оружие носит совершенно другое название, а именно «пуукко».
Так как Финляндия – это страна охоты и рыболовства, то и нож должен быть простым в употреблении, но функциональным. Он должен успешно справляться со многими обязанностями – резать дерево, вспарывать брюхо речной и морской рыбе, помогать в потрошении дичи.
У такого ножа прямой стальной клинок с долами. Обух у него утолщенный, а рукоятка – без гарды. Его можно по-разному ухватывать и носить.
СПРАВКА. Пуукко – гордость финского народа, на протяжении многих веков он являлся частью национальной одежды как мужчин, так и женщин, они носили его привязанным на пояс.
Так как в период с 1809 по 1917 Финляндия была подчинена России, то неудивительно что финский нож распространился в северных регионах нашей страны. Но если у финнов данный нож применялся в хозяйстве, то в России он стал популярен среди криминальных авторитетов.
Как сделать русскую финку
После революции 1917 года финки изготавливали кустарным способом, перетачивая кухонные ножи или охотничьи. После появления ножа НКВД умельцы стали изготавливать по его подобию более простые варианты. Имеется в виду уменьшенная гарда.
При изготовлении русской финки последовательность действий остается такой же. Только надо внести несколько нюансов:
- на чертеже добавляется дол;
- в п.2 и п.3 соответственно, намечается контур желобка, и он прорезается на нужную глубину;
- в пункте 5 добавляется гарда;
- при подготовке рукояти в 7 пункте надо обратить внимание на тот факт, что форма отличается наличием анатомических контуров.
Нож финка.
Приступаем к обработке материалов
- Берем латунный лист, вырезаем с него квадратный фрагмент и проделываем в нём отверстие, нужного нам диаметра. После чего одеваем его на хвостовик – это и будет больстер нашего ножа.
- Бересту нарезаем кольцами и выполняем в ней отверстия нужной формы и размеров.
- Размечаем брусок берёзы и сверлим его насквозь сверлом 5мм. Рекомендуется использовать сверлильный станок. Используя ручную дрель есть возможность просверлить отверстие не ровно.
- Распиливаем отверстие в берёзовом бруске до нужной нам формы. Проверяем. Хвостовик должен свободно входить в брусок.
Примерно такой набор материалов, как на Рис. 2 должен у вас получится.
Рис. 2. Детали финского ножа
Как пуукко модифицировался в финку
На самом деле финка – это один из вариантов пуукко, но не сам финский охотничий или боевой нож. Он появился вскоре после революции в России, когда новая власть запретила ношение оружия законопослушным гражданам. Но тяжелое материальное положение большинства населения привело к росту преступности. А бандиты как раз и пользовались финками, которые нетрудно было переделать из кухонных и охотничьих ножей. У них более длинные клинки, есть небольшая гарда. И все же это не пуукко.
Размеры финского ножа
История возникновения
Как же появилось слово, которое обозначает финский нож? «Пукко» – так по-фински звучит название орудия, «пуу», в свою очередь, значит «дерево».
Изначально финский нож играл роль хозяйственного орудия труда, но прошло немного времени, и он видоизменился. Ножи стали делать таким образом, чтобы они использовались в качестве оружия. Ими пользовались во время драки.
На ножны наносили тисненный рисунок, окрашивали его в красный цвет и крепили на них гравированные латунные пластины. Подвешивали нож на цепочку, и во время ходьбы он раскачивался, обращая таким образом внимание окружающих на себя и своего владельца. В то время это было очень стильно. Рукоять финского ножа изготавливали из карельской или волнистой березы, то есть древесины твердых пород.
Финский нож в фольклоре
Финка, как и любой другой предмет обихода, нашла свое место в обычаях и фольклоре народа. В Карелии все девушки на протяжении определенного периода времени носили на поясе пустые ножны от ножа. Парень, который хотел жениться на девушке, вставлял в ее ножны свой нож. Если при следующей их встрече в ножнах оставался его финский нож, это значило, что он — желанный жених. Это являлось специальном знаком, после которого парень мог засылать к девушке сватов. Если же девушка вынимала финку из ножен, это значило, что она не хочет замуж за этого парня.
На Дальнем Севере мужчины также имели свои обычаи. Если мужчина очень долго работал в лесу и ему приходилось там ночевать, он втыкал в стену над собой нож, защищая таким образом себя от злых духов. Подобное делалось и в домах, люди втыкали нож над дверью, как будто загораживая путь для всякой нечисти. Кроме этого, существовал еще один обычай: если малыш в доме начинал плакать, над самой дверью вставляли нож.
Изобретение ножа можно поставить в один ряд с достижениями первобытного человека: добыванием огня и приручением домашних животных, так как с появлением ножа жизнь людей стала намного проще, добыча пищи стала несложным делом, да и люди смогли защищаться от диких зверей и племен-захватчиков.
Пошив ножен – один из главных этапов создания финки
Изготовление финских ножей – процесс трудоемкий и очень сложный. Некоторые мастера считают, что самым ответственным делом является именно пошив ножен. Чтобы сделать хорошие ножны, нужно потратить немало времени, в отличие от изготовления самой финки. Весь секрет кроется в особой технологии, которую нужно соблюдать в обязательном порядке. Если не выполнить хоть одно условие, разработанное финнами, – чехол будет испорчен, и его можно выбрасывать. Делаются ножны исключительно из мокрой кожи, она хорошо обтягивает вставку и сшивается. Финны более ответственно подходят к изготовлению ножен, чем к самому ножу.
Особую популярность имеют ножны из темно-красной кожи с изогнутым наконечником. Такие ножны носят название «шапка епископа» (в честь одного из прелатов Католической церкви, который был убит простым крестьянином за то, что он разорил все его хозяйство).
