Ремонт пневматического пистолета МР 654К своими руками

Оружие это мужская тема, а ребята старшего школьного возраста и маленькие мальчишки проявляют повышенный интерес к данной теме – постоянно играют в войну, подражают различным героям. Поэтому их обязательно заинтересует, как сделать кастет из бумаги. Его можно изготовить самостоятельно, и мы предлагаем Вам, варианты поделок, схем и способов сборки данного оружия из бумаги и картона.

Особенности данного оружия из бумаги
Где пригодятся поделки на данную тематику
Примеры готовых поделок из бумаги и картона
Как сделать кастет
Необходимые материалы и инструменты
Поэтапная сборка с размерами
Видео мастер классы
Оригами со схемой
Шаблоны для вырезания

Покрашенная поделка из бумаги

Стандартная комплектация МР 654К

Почти все дополнительные аксессуары к этому пистолету нужно приобретать отдельно. В стандартной комплектации находится руководство по эксплуатации, комплект уплотнителей (ЗИП), отвертка для разборки и пачка шариков ВВ (200 пулек). Для чтобы начать эксплуатацию пневматики, потребуется купить газовые баллончики CO2, шомпол и оружейное масло для смазки.

Другие аксессуары, которые могут потребоваться:

пулеулавливатель (удобно использовать во время тренировки на бумажных мишенях);
кобура (не обязательный атрибут, так как привлекает большое внимание).

Зарядка с помощью пресса УПС5

Этот универсальный прибор по сути представляет собой хитрый пресс, позволяющий обжимать гильзы «звездочкой», также им можно извлекать капсюли и вставлять на их место новые, прессовать пыжи (рисунок 3).

Кроме него, в набор снаряжения патронов 12 калибра входят:

В комплекте также идут насадки снаряжения патронов 12 калибра: стандартная обжимка типа «звездочка», обжимное кольцо для донышка обоймы, для окончательного дожима боеприпаса.

Снаряжение патронов 12 калибра в домашних условиях осуществляется следующим образом:

Вместо используемой втулки устанавливается матрица, которой делается второй и окончательный дожим гильзы, при нехватке высоты пресса для полного обжима подкладывается калибровочное кольцо.

Устройство и схема

Во время изготовления этой модели используются детали от настоящего ПМ, это придает пневматическому пистолету максимально приближенный вид к боевому. Ствол чуть укорочен и заходит за дульный срез, что создает видимость настоящего калибра 9 мм. Самое явное отличие МР54К от пистолета Макарова заключается в отсутствии выбрасывателя стреляных патронов.

Принцип работы пневматики значительно напоминает боевое оружие. УСМ почте не претерпел изменений, в нем только отсутствует боек. Также был изменен магазин, его доработали под снаряжение шариками и сделали место под установку газового баллончика.

Особенности работы:

в обойму устанавливается баллончик с углекислотой и подкручивается до пробития иголкой;
углекислота в баллончике из жидкого состояния начинает переходить в сжатое, и располагается в герметичной емкости;
шарики устанавливаются в обойму, которая имеет подаватель и пружину;
во время нажатия на спусковой крючок курок бьет по клапану, который выпускает определенную порцию газа;
выходящая углекислота имеет высокое давление, действующее на пульку, и толкающее ее из ствола с определенной скоростью.

Перед транспортировкой оружие нужно разрядить – для чего необходимо выстрелять оставшиеся пульки в обойме и аккуратно открутить баллон с оставшейся углекислотой.

Тактико-технические характеристики:

Начальная скорость полета – 115 м/с.
Калибр – 4,5 мм. В качестве боеприпасов можно применять омедненные шарики ВВ или свинцовую дробь соответствующего диаметра.
Вес – 730 г.
Количество патронов в магазине – 13 штук. В обойме также находится устройство для пробития и крепления газового баллончика. Одного баллона хватает приблизительно на 70 выстрелов, затем давления воздуха недостаточно для нормальной траектории полета пули.
Материал изготовления корпуса – оружейная сталь, накладки на ручке – пластик.
Размеры (ДхВхШ) – 16,9х14,5х3,5 см.
Спусковой механизм – двойной.
Ствол – металлический, с нарезами.
Стандартный прицел – открытые нерегулируемые мушка и целик.
Предохранитель – механический.

К основным достоинствам этой модели можно отнести простоту конструкции, узнаваемый внешний вид и высокую начальную скорость полета пульки. Это сделало пистолет самым популярным у любителей пневматики.

Легкость частичной разборки, простота обслуживания минимизируют трудозатраты во время ухода за пистолетом. Многозарядность дает возможность производить подряд несколько выстрелов, не отвлекаясь на частую зарядку.

К недостаткам модели можно отнести:

общая для всех газобаллонных пневматических пистолетов проблема, которая связана со снижением температуры в баллончике во время активной стрельбы, что приводит к значительному понижению начальной скорости;
не всегда высокое качество изготовления;
возможные в некоторых пистолетах недоработки, которые ухудшают герметичность газовой арматуры;
довольно высокая стоимость;
неточная схожесть с боевым ПМ – опытный человек может увидеть отсутствие выбрасывателя и установленный винт для поджима баллончика снизу на ручке;
невозможно установить другое прицельное оборудование, помимо лазерного указателя на переднюю часть спусковой дужки.

Невзирая на некоторые недостатки, они совершенно не критичны для развлекательной стрельбы. Повысить начальную скорость вылета и снизить износ ствола можно, если использовать свинцовую дробь. Небольшая модернизация для улучшения герметичности не займет большого количества времени, но поможет на практике понять устройство оружия. Повышает срок эксплуатации пистолета своевременный уход – пневматику нужно смазывать и чистить.

Штыревой механизм арбалета

Штыревой механизм прост в изготовлении. Его нетрудно сделать своими руками. Как смастерить штыревой механизм? Для штыревого механизма на ложе нужно выработать паз. За этот паз будет заведена тетива. Напрямик под тетивой просверливается жерло, в которое вставляется или древесный, или металлический штифт. Внизу ложа прикрепляется планка так, что при надавливании на нее, она нажимала на штифт. Штифт, получив, таким образом, команду, выталкивает тетиву из паза. Устройство простое, легкое в изготовлении, но имеет много недостатков: в механизме нет предохранителя, тяжелый спуск, так же быстро изнашивается.

Разборка и чистка

Для того чтобы полностью разобрать пистолет, недостаточно обычной инструкции по эксплуатации. Всю процедуру лучше всего понаблюдать со стороны. Если на практике показать этот процесс некому, смогут помочь обучающие видеоролики.

Полная разборка оружия может потребоваться после случайного падения пистолета в грязь. Без чрезвычайной необходимости производить разборку пневматики не стоит.

Во время плановой смазки или чистки можно произвести частичную разборку и произвести обслуживание узлов и механизмов. Для разборки потребуется:

изъять обойму;
оттянуть спусковую дужку вниз – она становится на задержку с левой стороны и позволяет снять затворную раму;
потянуть на себя до конца затвор и поднять заднюю часть кверху. Затем передняя часть затворной рамы выходит из зацепа, и она снимается через ствол;
удаляется возвратная пружина, которая находится на стволе.

Для очистки ствола потребуется металлический шомпол. Чистка ствола состоит в протирке тряпкой смоченной в силиконовом масле шомполом, который проталкивается в канал ствола. Затем, когда на тряпке не будет грязных пятен, остатков от свинцовых пуль, ствол протирают насухо.

Для очистки разных узлов используют обычную зубную щетку. В участки контакта подвижных механизмов нужно капнуть небольшое количество масла, используя жидкость из аэрозоля или масленку с удлиненным наконечником.

Во время разборки пневматики нужно соблюдать инструкции изготовителя, которые указаны в руководстве по эксплуатации. Смазка и очистка производятся в несколько этапов:

обработка поверхности корпуса маслом, без протирания насухо. Это позволит маслу создать небольшую пленку, которая защитит стальную поверхность от коррозийных процессов;
смазка УСМ. Это удобней сделать, если добавить немного масла сверху подвижных механизмов, затем выполнить 2-3 холостых выстрела. Не нужно полностью разбирать ударно-спусковой механизм лишний раз;
чистка ствола ветошью на шомполе, пока полностью не удалятся сторонние наслоения (тем более после использования свинцовой дроби). В конце оставшуюся смазку вытираются ветошью насухо.

Сборка пистолета производится в обратной последовательности.

Снаряжение патрона с контейнером

Специфика применения подобных снарядов состоит в том, что они изначально предназначены для повышения кучности выстрела. Современные производители во многом облегчили охотникам снаряжение патронов 12 калибра контейнером (рисунок 4).

Рисунок 4. Этапы снаряжения патрона с контейнером

Они изготавливают специальные пыжи-контейнеры, содержащие кроме него еще и амортизатор с обтюратором. Последний отлично справляется с прорывами пороховых газов, за счет амортизации сглаживается скачок давления в патроннике, что позволяет сохранить форму дробового облака.

Сам полиэтиленовый стаканчик предотвращает контакт дробинок со стенками ствола, не давая им деформироваться, снижает его освинцовку. Его принцип работы не отличается от обычного, кроме больших скорости и удобства.

Основные элементы должны быть крепкими, чтобы не произошло перекоса и деформации изделия в момент сборки или выстрела.

Как происходит снаряжение патронов 12 калибра в домашних условиях со снаряженными контейнерами:

Часто встречающиеся неисправности

Чаще всего ремонт пневматики состоит в установке новых уплотнителей вместо деформированных и замене севшей пружины. Во время установки уплотнительных прокладок их нужно осторожно достать со своих посадочных мест.

Чрезмерная поспешность не редко приводит к появлению сколов на участках контакта металлической поверхности и уплотнителя, это отрицательно сказывается на герметичности.

Чтобы избавиться от протечек воздуха, прокладки можно обработать силиконовой смазкой. Пользоваться популярным у автолюбителей средством ВД-40 не стоит, так как оно разрушает резиновые уплотнители.

Чтобы установить новую возвратную пружину, нужно выполнить частичную разборку оружия. Установка пружины подавателя пулек в обойме более трудоемкая, так как магазин нужно будет полностью разбирать. Чтобы заменить лопнувшие элементы ударно-спускового механизма, оружие также необходимо полностью разобрать.

Если приобретенный пистолет изначально имеет низкую начальную скорость полета пули, стоит осмотреть оружие на наличие щели между верхней частью обоймы и ствольным каналом. Чем щель больше, тем больше воздуха расходуется вхолостую.

Чтобы устранить щель, с казенной стороны ствольного канала наклеивается тонкая силиконовая прокладка или меняется заводская втулка в стволе на сделанную из фторопласта. Избавление от щели повысит скорость полета шарика практически на 20%.

Нестандартная сборка

Сначала о способе снаряжения патронов в латунную гильзу. Латунную гильзу я применяю на охотах, где необходим максимальный вес дробового снаряда по калибру. Для хорошего выстрела необходимо стопроцентное отсутствие прорыва пороховых газов. Подогнать пороховую прокладку под латунную гильзу непросто. Поэтому, даже обзаведясь некоторым набором для изготовления прокладок и пыжей, покупаю комплектующие в оружейных и охотничьих магазинах.

Параметры, заложенные производителями, позволяют при необходимости подогнать и форму, и размер комплектующих. Давно уже отпала необходимость самому вырубать сотнями прокладки и пыжи. Подгоняя очередную партию прокладок, я обратил внимание на одну деталь – пластмассовую пробку на дробь для латунной гильзы. Все свои патроны, снаряженные в латунную гильзу, закрываю ею.

Но тут важен один нюанс. Пробка сжимает воздух, и посередине гильзы силы руки с навойником уже недостаточно, чтобы преодолеть сопротивление. Для установки пробки на пороховой заряд ее нужно опустить пинцетом боком до заряда и уже потом тонким навойником повернуть, слегка прижав до хруста зерен.

Далее устанавливаются хорошо осаленные два войлочных пыжа из качественного плотного войлока высотой 18 миллиметров (эта минимальная для качественного выстрела высота подобрана опытным путем). Кроме того, войлочные пыжи служат качественным амортизатором и удаляют некоторую часть продуктов сгорания от предыдущих выстрелов.

Пластмассовая пробка берется номинального калибра, а вот пыжи и прокладки под дробь берутся 16 калибра, так как внутренний диаметр латунной гильзы более близок к нему. Собрав данный полуфабрикат с навеской пороха «Сокол» в 1,8 грамма для 20 калибра путем изменения веса, номера и способа снаряжения дробового снаряда, охотник может изменять характеристики выстрела в довольно широком диапазоне и быть уверенным в его качестве.

Теперь о необычном способе снаряжения в пластмассовую гильзу. В литературных источниках рекомендуется после сборки патронов их калибровать. Заранее написал это, чтобы некоторые охотники задумались.

У пластмассовой гильзы внутренний диаметр с минимальным отклонением равен чоковому сужению по калибру большинству стандартных ружей. Ее же внутренний объем гораздо меньше объема латунной, а значит, и компоненты должны подбираться с учетом свободного пространства крайне грамотно.

Менее высокая прокладка в 3–3,2 миллиметра (две штуки) требовала лучшего качества пыжей (повышенной плотности) и наличия осалки. И хотя осалку применяю постоянно, высоту оставил большую. Прокладку под дробь применяю тоже наборную, но уже из двух прокладок. Пыж войлочный, осаленный, составной из двух частей в свободном состоянии равен 18 миллиметрам.

Но вот диаметр прокладок должен быть таким, чтобы при установке их в гильзу, они создавали, в силу большего диаметра, своеобразные кольца на поверхности гильзы. Вместе с осаленными пыжами получается своеобразный поршень, дающий качественный выстрел.

Сразу скажу, что чрезмерно большую прокладку по диаметру невозможно установить в гильзу, и выбирать в магазине можно из нескольких производителей. Калибр прокладок и пыжей используется номинальный. Патроны отлично помещаются в патронник самого малого диаметра и прекрасно извлекаются из него.

Для поддержания интереса скажу, что из вышеуказанных компонентов (кроме навесок пороха и дроби) можно собирать патроны, грамотно подбирая компоненты для любого калибра. А характеристики выстрела менять, используя только вес, номер и способ снаряжения дробового снаряда.

Применение контейнеров нецелесообразно, при выстреле из патрона с латунной гильзой контейнер вносит разлад при прохождении чокового сужения. Не помогает даже пересыпание крахмалом. А пересыпание крахмалом любого номера дроби без контейнера дает прирост кучности и, следственно, дальнобойность вплоть до дроби № 1.

Источник

Ремонт пневматического пистолета МР 654К

Этапы диагностирования нерабочего пистолета вполне обычные – сначала требуется выявить проблему, лишь затем начинать ремонт. Вариант «полностью разобрать оружие, а там посмотрим» не выйдет. Этапы определения для разных причин поломок такие:

низкая начальная скорость вылета пули – нужно осмотреть, не деформирован ли уплотнитель на стволе. Проблему зачастую можно решить установкой новой прокладки;
травит воздух из баллончика – осмотреть место утечки воздуха из обоймы погружением магазина в банку с водой (желательно со спиртом, так он быстрей испарится). После чего протечку можно будет с легкостью увидеть. Ремонтные работы состоят в установке силиконовых прокладок на участке герметизации баллончика и газовой камеры;
сломан механизм спуска – нужно потрясти оружие, если внутри слышатся посторонние шумы, которые напоминают стук металлических частичек, это обозначает, что детали сломались и их необходимо заменять (в том числе пружину);
втыкание пулек во время стрельбы друг в друга либо они одновременно по несколько штук вылетают из ствола – проблема состоит в очень сильной пружине в обойме или деформированном уплотнителе ствола;
зрительные повреждения – определение сколов на прицельной планке;
баллончик очень быстро заканчивается – нужно прислушаться, не шипит ли баллончик (не травит ли воздух). Надо капнуть на место силиконовых прокладок капельку спирта – если виден выход воздуха, нужно менять уплотнители.

Прицельные приспособления

Это изделие является российской пневматической репликой боевого ПМ. Вся конструкция полностью копирует настоящий пистолет, но кардинально отличается установленными элементами для использования газовых баллончиков.

Так же, как и в оригинале в МР654К находятся стандартные нерегулируемые целик и мушка – конструктивно прицельная планка закреплена на затвор. Эти устройство довольно трудно повредить, а единственный вариант ремонта – это обратиться за помощью к опытному сварщику. Приваренные новые элементы нужно будет откорректировать надфилем и покрыть воронением.

Ударно-спусковой механизм

Главная проблема этой модели состоит в изломе некоторых элементов во время попадания пули вовнутрь корпуса. Невзирая на кажущуюся надежность, нагрузки на ударно-спусковой механизм во время работы пружины довольно большие. Исправление поломки производится после разборки пистолета и установки новых деталей.

Также нужно учесть, что эта пневматика имеет взвод курка за счет отведения затворной рамы назад до упора, это имитирует перезарядку настоящего пистолета. Но если одновременно нажать на спуск, курок попадает под затворную раму и оружие заклинивается. Это относится именно к модели МР654К, где для установки корпуса клапана находится вырез во внутреннем гребне затвора.

Многим может показаться это неисправимой проблемой. Но западание курка не должно являться причиной для обращения в оружейную мастерскую, так как это исправляется очень легко: нужно извлечь обойму, закрепить в тисках шомпол, потянуть затворную раму назад и, прижимая шомполом через ствольный канал на курок, произвести его полное взведение. После чего затворная рама и УСМ будут нормально работать.

В некоторых случаях попадаются изделия, где затвор невозможно отвести, он упирается в курок. Вероятней всего, это происходит из-за недостаточного угла взведения курка, это отмечается при неправильных размерах курка и шептала. Чтобы исправить эту поломку, нужно стачивать скос гребня затворной рамы и верхнюю часть курка, чтобы скос довзводил его во время смещения затвора вперед.

Магазин

Если неисправность заключается в избавлении от протечки воздуха из баллончика, то нужно поменять резиновые прокладки в месте соприкосновения с корпусом. Чтобы изменить жесткость пружины, она просто растягивается (на короткое время это поможет), но лучше всего поменять на новую. Мощную пружину обрезают, но необходимо это делать постепенно, в противном случае можно отрезать лишние витки.

Иногда в протечке воздуха виновны не уплотнители, а иголка обтюратора, царапины или трещины на нем. В этом случае будет необходим обтюратор для ПМ. Во время его установки, лучше сразу же поменять и резиновые уплотнители.

Обтюратор – это металлический элемент в пневматическом оружии, который предотвращает прохождение большого количества воздуха в начале стрельбы из пневматики. В газобаллонной модели МР654К на обтюраторе находятся два резиновых уплотнителя:

Прокладка черного цвета с обратной части иголки обтюратора (чтобы ее заменить, требуется разобрать магазин).
Надбаллонный большой уплотнитель белого цвета, запасной находится в комплекте в ЗИП.

Также деформированные и некалиброванные шарики часто вызывают довольно неприятные и в некоторых случаях трудно устраняемые задержки в процессе использования пистолета. Иногда несколько этих шариков заклинивают обойму. В модели МР654К необходимо полностью разобрать обойму непосредственно в корпусе пистолета. Для чего потребуется удалить рукоять, газовый баллон и открутить обтюратор. В инструкции по эксплуатации к некоторой пневматике указано, что перед снаряжением магазина шарики нужно «прокатить» по стволу. Это позволит избежать этой возможной неприятности.

Воздушный клапан

Нужно обращать внимание на несколько нюансов – требуется установка новой пружины и непосредственно воздушного клапана. Отдельно приобретать пружину также нужно, если она подверглась коррозии, при этом клапан обычно меняется на новый из ремкомплекта.

Чтобы произвести работы, потребуется следующее:

Белый уплотнитель седла клапана (из ЗИП-комплекта) и внутренний резиновый прозрачный уплотнитель головки магазина.
Широкая плоская отвертка.
Заводской ключ (находится в основной комплектации пистолета).

Патрон своими руками

В последнее время много пишут о «самокрутных» патронах. Заряжал в основном дымным порохом. Вместо пыжей была газета.

Я перечитал много литературы по охотничьему оружию. Некоторые моменты, которые не смог сам осмыслить, просил объяснить И.Б. Шишкина, М.М. Блюма, ныне уже покойных, Н.Л. Изметинского. Эти люди находили время и отвечали на мои письма. Я им всегда буду благодарен.

Начну с металлических гильз

То, что гильза должна свободно входить и выходить из патронника, никому не надо объяснять. Проверяют это перед зарядкой патронов — обязательно. Под капсюль центрального боя (Ц.б.) я не подсыпаю дымного пороха, а внутреннюю часть гильзы обрабатываю наждачной бумагой средней фракции. Можно и мелкой наждачкой. После обработки гильза внутри чистая, без нагаров. Запрессовываю капсюль при помощи УПС-5. Затем беру гирьку из набора весов 2 г и ставлю ее на запрессованный капсюль. Придерживаю и дожимаю. Капсюль при этом заглубляется и садится до упора на наковаленку гильзы.

Порох «Сокол», сорт высший. На банке для 12 калибра пишут 2,3 г. На осень и весну я сыплю 2,1 г. Для зимы с температурой –20 градусов сыплю не более 2,25 г.

Шариковой ручкой пишу на картонном пыже № дроби и год снаряжения.

Теперь, чтобы уберечь дробь от высыпания, беру клей «Момент». Окручиваю тюбик и выдавливаю порцию клея в гильзу. Клей должен покрыть дробовой пыж на 2–2,5 мм. Клей быстро сохнет. Надпись хорошо читается под слоем клея. Также по краю гильзы клей сильно контактирует с металлом, обработанным наждачной бумагой. Можно покрыть клеем и капсюль. Тогда, даже если вы окажетесь в воде, патроны не пострадают и переснаряжать их не придется.

В «РОГ» № 10 за 2010 г. Б. Лапутько «устроил разнос» А. Ярковому по поводу дроби с хвостиками. Я уже несколько лет использую самолитую дробь № 3 слегка каплевидной формы. Дробь из кабельного и аккумуляторного свинца твердая. Испытал и сравнил с «Феттеровской» дробью идеально шаровой формы. Стреляли на 35; 40; 45 метров по листам обоев 60х60 см и 100х100 см. Стреляли с ружей ТОЗ-34; ИЖ-58; ИЖ-27; ИЖ-54 (18,2 мм), ТОЗ-66. Бой очень хороший. Кучность, осыпь, резкость очень хорошие. Вот тебе и дробь-самокатка. Так что я поддерживаю охотника А. Яркового. При стрельбе в темноте из стволов огня нет. Выстрел хлесткий. Стволы изнутри без нагара.

Дальнобойный патрон

Видно, набор древесноволокнистых пыжей работает как амортизатор. А при вылете из ствола войлочный пыж большого диаметра и толщиной 12 мм тормозится остатками (пылью) от других волокнистых пыжей. Окон в мишени нет. Я думаю, что такой бой создает очень хорошее давление форсирования. Так как гильза изнутри ошкурена, пыж войлочный не осален. Добавочные пыжи играют роль амортизатора. Дробь твердая и защищена рубашкой из пакета. А при перестроении в чоке сильно помогает пыль графита.

Несколько слов о заводских патронах

Думаю, охотники из глубинки, стреляющие самокрутом, заинтересуются моими советами.

С уважением к коллективу «РОГ» и ко всем самокрутчикам.

Олег Акулов, Белгородская обл., г. Старый Оскол 1 декабря 2011 в 00:00

Источник

Главный вывод

Итак, разобравшись в принципе работы ПББС и ознакомившись с чертежами глушителей можно сделать один главный вывод – изготовление глушителя для огнестрельного оружия вопрос довольно сложный как в плане вычислений так и в плане производства. А посему настоятельно не советуем вам заниматься этим самостоятельно. Лучше обратитесь в специализированные магазины и приобретите данное приспособление там. Тем более что там же вы можете купить не только глушитель, но и затыльник на приклад, опоры, рукояти и многое другое, что значительно облегчит вам охоту.

Пошаговая инструкция по изготовлению Кукри

Пошаговая инструкция нужна для понимания последовательности действий. При соблюдении этого алгоритма получается предсказуемый результат:

На выбранный кусок материала накладываем лекало. Делаем напуск по контуру в 5 мм, он даёт возможность позже обработать все края напильником и получить нужный размер.
Острым инструментом, желательно с эбонитовым наконечником, наносится контур.
По очерченному контуру вырезается заготовка. Возможно использовать болгарку.
Болванка нагревается докрасна и выполняется её ковка молотом весом 3 кг. Таким образом формируется клинок и хвостовик. Процесс длится около 30 мин, поэтому лучше делать это вдвоём.
За это время металл остынет и станет тёмным. Настало время его опять накалить и отбить 1,5 кг молотом. В процессе желательно постоянно менять поверхности, чтобы обработка шла равномерно.
Дол формируется с помощью прутка из металла. Его прижимают к заготовке клинка и отбивают лёгким молотом.
На раскалённое лезвие почти готовой заготовки льют воду. Она должна быть холодной и льётся тонкой струёй на полоску металла вдоль режущей кромки. Так делают зонную закалку — периодически накаляя заготовку и поливая холодной водой.
Полученную заготовку обрабатывают напильником и шлифуют мелкой наждачкой. Процесс полировки осуществляется натуральной кожей.
Рукоять изготавливается из дерева и насаживается на хвостовик, крепление происходит на клей.
На конец рукояти надевается металлическая шляпка и закрепляется гайкой к хвостовику.

Нож кукри.

Принцип действия

Небольшая эволюция средств поражения из нашего детства. Наверняка каждый из читающих хоть раз в жизни кидал в кого-то камень? Наверняка и у почти всех было с пару десятков рогаток? А кто делал самострел на резинках и прищепке? А кто-нибудь использовал среди метательных средств надутые бутылки? Вот, если память начала восстанавливаться, то продолжаем.

Так как самодельное пневматическое оружие у нас сегодня показывается не со стороны высоких мастеров этого дела, то главные принципы создания ее – проще и дешевле. Поэтому базовые принципы действия такого оружия:

резинно(!!!)-поршневая пневматика – на базе «шприцов» и банковских резинок
PCP – как бы не звучало круто на базе пластиковой бутылки и велосипедного насоса

Именно этими двумя классами и описывается весь модельный ряд интернетовской недорогой самопальной пневматики. Есть еще варианты с воспламеняющимися жидкостями… но это уже другой уровень.